Begriffe

Wuchtige Intensität: kräftige Bitterkeit, die sich auflöst, dichter Körper und starke Wirkung. Der Standarddeskriptor für Tee aus Lao Banzhang.

Die acht Qualitätsfaktoren der chinesischen Teebewertung: vier für das trockene Blatt (Form, Ganzheit 整碎, Reinheit 净度, Farbe 色泽) und vier für den Aufguss (Duft, Farbe des Aufgusses, Geschmack, Aufgussblätter). GB/T 23776 legt fest, welche Faktoren für welche Kategorie gelten; für die Punktbewertung werden fünf Faktoren (Blattbild, Farbe des Aufgusses, Duft, Geschmack, Aufgussblätter) je nach Kategorie gewichtet.

Duft, der am Boden der geleerten Trinkschale oder des Riechbechers verbleibt. Für Teetrinker ein gängiger Weg, die Tiefe des Aromas zu beurteilen; ein lange anhaltender Duft im leeren Becher wird bei Oolong und Yancha geschätzt.

Aromabeschreibung, die traditionell mit Liu-Bao-Tee verbunden wird: Die chinesische Wikipedia nennt als Charakter des Liu Bao „红、浓、陈、醇“ (rot, dick, gereift, mild) „mit einem besonderen Betelnuss-Aroma, das umso besser wird, je länger er gelagert wird“ (特点“红、浓、陈、醇”，有特殊的槟榔香气，存放越久品质越佳). Verkäufer verbinden es mit gereiftem Liu Bao: Der Artikel eines Liu-Bao-Verkäufers nennt für trocken gelagerten Tee ab fünf Jahren „reines Betelnuss-Aroma“ mit einer medizinischen Note, und Yunnan Sourcing nennt seinen Yao Xiang Liubao von 2006 „a type of betel nut aroma“, das bei längerer Reifung auftritt. Das Wort benennt den Geruch der Arekanuss (englischer Handelsgebrauch: „betel nut“); die herangezogenen Quellen erwähnen nicht, dass eine Arekanuss als Zutat zugesetzt wird. Ob eine einzelne Charge ihn zeigt, ist die Behauptung des Verkäufers.

Muffiger, feuchter oder kellerartiger Geruch, der bei feuchter oder schlecht belüfteter Lagerung aufgenommen wird. Leichte Fälle verlieren sich durch Auslüften; starke Fälle gelten als Fehler und können in Schimmelgeschmack (霉味) übergehen.

Die körperliche Wirkung, die einem Tee zugeschrieben wird – Wärme, Wachheit, Schwitzen, ein „berauschendes“ oder entspannendes Gefühl –, besonders geschätzt bei Gushu-Sheng. Subjektiv und nicht gemessen.

Orangegelber Aufguss: Gelb mit rötlichem Stich, wie eine reife Orange, abgestuft in hell und tief (GB/T 14487-2017 2.3.13, englisch „orange“). Handelsglossare führen ihn als Aufgussfarbe von Oolong.

Abgestandener Geruch: der unangenehme Geruch von Tee, der bei der Lagerung seine Frische verloren hat; GB/T 14487-2017 beschreibt ihn mit einer Note von oxidiertem Öl. Ein Fehler bei Tees, die frisch getrunken werden sollen, etwa grünem und gelbem Tee; das Gegenteil von 陈香, dem positiven Altersaroma gut gelagerten Dunklen Tees.

Das gesetzte, milde Aroma gut gereifter Dunkler Tees, ein Standarddeskriptor der chinesischen Sensorik für Pu-Erh und Dunkle Tees. Zu unterscheiden von Lagergeschmack oder Muffigkeit.

Ein seidiger, runder, gut eingebundener Geschmack ohne Schärfe, oft in Zusammensetzungen wie 醇厚 (mild und vollmundig) und 醇和 (mild und sanft) unter den Standarddeskriptoren. Er besagt, dass der Tee seidig und harmonisch ist, nicht unbedingt schwach.

Mild und sanft: mäßige Stärke und weich im Mund (GB/T 14487-2017 2.5.3 fasst 醇 und 醇和 zusammen, englisch „mellow“). Die Ausgabe von 1993 ordnete ihn in der Anregung zwischen 醇正 und 平和 ein und vermerkte eine leichte Süße.

Mild und vollmundig: weich und angenehm beim Antrunk, reich an gelösten Stoffen, mit einem anhaltenden, leicht viskosen Abgang (GB/T 14487-2017 2.5.7, englisch „mellow and thick“). Die Ausgabe von 1993 beschrieb ihn als lebendig, süß und vollmundig mit gewisser Anregung.

Der „Altbusch-Geschmack“, der Lao Cong Shuixian zugeschrieben wird: holzige, moosige Noten, Noten von feuchtem Wald oder Bambusblatt (粽叶), bei seidigem, reichem Körper. Eine Studie von 2022 im Chinese Agricultural Science Bulletin brachte holzige Altbusch-Proben mit Aldehyden wie Pentanal und Hexanal in Verbindung. Es ist ein Kennerdeskriptor, kein Standardbegriff.

„Buschreim“: der unverwechselbare Abgang eines einzelnen (meist alten) Dancong-Busches. Die Chaozhou-Normen DB4451/T 1-2021 und T/CZTTBZ 002-2021 definieren Phoenix-Dancong als Oolong mit natürlichem Blüten- oder Fruchtaroma sowie 丛韵 und 蜜韵; Jiemian spricht bei alten Büschen vom Mandeltyp von einem deutlichen 老丛韵.

Der fischige, erdige oder muffige Geruch und Geschmack, den die Haufenfermentation in jungem Shou Pu-Erh hinterlässt. Er verliert sich durch Auslüften und einige Monate bis Jahre Lagerung; ein anhaltend starker Haufengeschmack ist ein Fehler.

Duftend und anhaltend: ein reicher, vielschichtiger, eleganter und beständiger Duft (GB/T 14487-2017 2.4.6, englische Entsprechung „fragrant and lasting“). Er unterscheidet sich von 浓郁 („strong and lasting“), das die Intensität betont. In der Dancong-Bewertungstabelle von DB44/T 2816.5—2026 kennzeichnet ein 馥郁-Duft die zweite Güteklasse (乙), unterhalb von 细锐 / 幽长 (fein, scharf und lang).

Duft, der unmittelbar nach dem Abgießen an der Unterseite des Gaiwan-Deckels gerochen wird. Er gibt einen schnellen, konzentrierten Eindruck vom Aroma des Tees und seiner Entwicklung über die Aufgüsse.

Eine sanfte, nachklingende Süße, zu unterscheiden von 甜 (schlichter süßer Geschmack). Bei Tee werden beide oft zu 甘甜 verbunden. 甘 beschreibt eher einen sich entwickelnden Abgang, 甜 einen unmittelbar süßen Geschmack.

Das nicht aufgegossene Blatt, wie es vor dem Aufguss begutachtet wird. In der Standardbewertung (GB/T 14487) ist es das erste Prüfobjekt, beurteilt nach Form, Farbe, Gleichmäßigkeit und Duft. Trotz ähnlicher Schriftzeichen zu unterscheiden von 茶干 (getrockneter Tofu als Snack).

Die beiden Hälften einer Bewertung. Die Trockenbewertung (干评, in den Normen 干茶审评) beurteilt das unaufgegossene Blatt nach Form, Zartheit, Farbe, Gleichmäßigkeit und Reinheit auf einem matt schwarzen Trockenprüftisch; die Nassbewertung (湿评, in den Normen 开汤审评) beurteilt Farbe des Aufgusses, Duft, Geschmack und Aufgussblätter auf einem matt weißen Nassprüftisch. Lehrtexte fassen es so zusammen: trocken für das Äußere, nass für die innere Qualität.

Ein Deskriptor der chinesischen Sensorik für ein kräftiges, angebranntes oder an Topfkruste (锅巴) erinnerndes Röstaroma, das entsteht, wenn etwas heißer oder länger als üblich getrocknet oder geröstet wird. Er liegt an der Grenze zum Fehler, noch vor eindeutig verbrannten (焦) Noten, und ist weniger erwünscht als ein gleichmäßiges Röstaroma der vollen Röstung (足火). Ein Wuyi-Röster verwendet ihn für eine so heftige Röstung, dass der Tee nahe am Verkohlen ist; die Schwere variiert also je nach Autor.

Duft, der an der Innenseite des geleerten Bechers haftet (挂杯香), gilt als Zeichen für Intensität und Beständigkeit des Aromas. Der Begriff wird auch locker für einen Aufguss verwendet, der die Becherwand benetzt; der Kontext entscheidet, welche Bedeutung gemeint ist.

„Guanyin-Nachklang“: der anhaltende, kultivartypische Aroma- und Nachgeschmackscharakter, der echtem Tieguanyin zugeschrieben wird, das Südfujian-Gegenstück zum Yanyun des Wuyi. Keine Norm definiert ihn; die EU-GI-Spezifikation für Anxi Tieguanyin gibt ihn mit „YIN flavour“ oder „Tieguanyin essence“ wieder und stuft ihn von deutlich bis schwach ab. Oft zu 音韵 verkürzt.

Aromatyp des Phoenix-Dancong mit einer Note von Osmanthusblüten. Jiemian (2017) führt ihn auf einen Mutterbaum aus der frühen Qing-Zeit am Wudong zurück, der als Gruppenbusch vermehrt wurde; T/CZTTBZ 002-2021 zitiert 娘伞仔 桂花香 als Benennungsbeispiel.

Fruchtähnliches Aroma, verbreitet bei Dancong-Oolong, gereiftem weißem Tee und bestimmten Schwarztees. Typische Vergleiche sind Steinobst, Zitrus, Litschi und Trockenobst.

Krötenrücken (蛤蟆背色): kleine, erhabene, weißliche Flecken wie Sandkörner, ähnlich einer Froschhaut, auf der Rückseite von Oolong-Blättern, besonders bei Wuyi-Felsentee; als Farbbeschreibung des trockenen Blatts von Oolong verzeichnet.

Das zarte, frische Aroma, das mit flaumigen Knospen verbunden wird, ein zentraler Deskriptor in den sensorischen Tabellen von GB/T 22291-2017 für weißen Tee, wo es von den höchsten Güteklassen abwärts schwächer wird; der verwandte Geschmacksbegriff ist 毫味. Handelsautoren schreiben dem Sonnenwelken zu, es zu bewahren.

Dichte oder Gewicht des Aufgusses im Mund, das Gefühl von Fülle. Erscheint in Deskriptoren wie 浓厚 (kräftig und vollmundig) und 醇厚.

Nachklingende Empfindung und Resonanz in der Kehle nach dem Schlucken, ein Qualitätsmerkmal bei der Verkostung von Pu-Erh und Oolong.

Eine seidige, glatte Textur des Aufgusses, die mühelos über Gaumen und Kehle gleitet. Oft gepaart als 顺滑 oder 柔滑.

Einer der zehn Aromatypen des Phoenix-Dancong, benannt nach der Gardenie (栀子). Die Liste von Jiemian (2017) ordnet ihm sieben Linien zu, darunter 宋种黄枝香, 宋种黄茶香, 单丛大白叶, 宋种二号 und 棕蓑挟; er ist die größte Gruppe in der Tabelle benannter Büsche der Bewertungsnorm von Chaozhou von 2021.

Blütenähnliches Aroma, typisch für leicht oxidierten Oolong und manche grünen Tees und Schwarztees. Bestimmte Blüten (Orchidee 兰香, Osmanthus 桂花香) werden genannt, wenn sie erkennbar sind.

Eine süße, oft kühlende Empfindung, die nach dem Schlucken in Mund und Kehle aufsteigt, häufig nach anfänglicher Bitterkeit. Gilt bei Sheng Pu-Erh als Qualitätsmerkmal.

Trüb: Aufguss mit vielen Schwebeteilchen und geringer Transparenz (GB/T 14487-2017 2.3.2, englisch „suspension“); ein Fehler. Zu unterscheiden vom Aufrahmen (Cream-down), der Eintrübung kräftigen Schwarztees beim Abkühlen, die Glossare aus Taiwan als Qualitätszeichen werten (凝乳).

Der rohe, trockene, mitunter bittere „Feuer“-Geschmack frisch gerösteten Yanchas, auch 火气 genannt. Er soll während der Ruhezeit nach der Röstung (退火) über Wochen bis Monate abklingen; eine anhaltende Feuernote ist ein Fehler oder ein Zeichen von Überröstung.

Gerösteter, toastiger Duft aus der Hitze bei der Herstellung oder der nachträglichen Röstung. Angenehm, wenn er eingebunden ist; wenn er scharf ist, spricht man von 火味 oder 焦味 (verbrannt).

Aromatyp des Phoenix-Dancong, benannt nach der Blüte der Ingwerlilie (姜花), oft mit einem leichten Ingwer-Würzgeschmack. Die Bewertungstabelle von 2021 führt 通天香, 姜母香 und nach Dörfern benannte 姜花香-Büsche unter diesem Typ; Babelcarp nennt 通天香 und 姜母香 Mutterbüsche des Typs.

Reinheit des trockenen Tees: wie viel teeeigenes Material (Stiele, Samen, Blattflocken) und teefremdes Material (Bambussplitter, Sand) er enthält. Teefremdes Material darf nicht vorkommen; der zulässige Anteil an Stielen und Flocken hängt von Blattgrad und Kategorie ab.

Das Aufgießen der abgewogenen Probe im Prüfbecher und das Abgießen in die Schale, womit der nasse Teil einer Bewertung beginnt; 开汤审评 ist die Beurteilung von Farbe des Aufgusses, Duft, Geschmack und Aufgussblättern. Im allgemeinen Verfahren wird die Probe (meist 3 g) im Verhältnis von etwa 1:50 mit kochendem Wasser übergossen und nach Zeit gezogen.

Eine der Grundgeschmacksarten, zu unterscheiden vom trocknenden oder zusammenziehenden Gefühl der Adstringenz (涩). Bitterempfindliche Geschmackszellen sind über die Zunge verteilt und nicht auf ihren hinteren Bereich beschränkt. In Verkostungsnotizen Bitterkeit nach Intensität, Dauer und Balance mit dem übrigen Aufguss beschreiben; ihr bloßes Vorhandensein ist kein Qualitätsurteil.

Ein frisches, zartes Blütenaroma, das als orchideenartig beschrieben wird und in chinesischen Händler- und Pressebeschreibungen von Oolong-Tees verwendet wird, vor allem bei Anxi Tie Guan Yin und verwandten Minnan-Kultivaren. Ein Jiemian-Artikel über ähnliche Kultivare (nachgedruckt von 茶语网, 2017-09-21) schreibt über Tie Guan Yin „清香显兰花香“ (ein sauberer Duft, der die Orchideennote zeigt), über Benshan „清香略带兰花香“, über Maoxie „兰花香不明显“, über Jin Guanyin „略显兰花香“ und über Huangjin Gui, er habe süße Blütennoten (Orchidee, Osmanthus). Es ist eine Familie von Noten, keine gemessene Verbindung. Es ist verschieden von den Dancong-Aromatypen 芝兰香 und 蜜兰香. Das Parfümieren von Tee mit Blüten (窨制) ist ein anderes Verfahren.

Duft, der in einem abgekühlten Becher oder an abgekühlten Aufgussblättern verbleibt. Er zeigt, wie beständig und sauber das Aroma ist, wenn die flüchtigen Kopfnoten verflogen sind, und wird besonders bei Oolong und Schwarztee herangezogen.

Kastanienaroma, wie gekochte Esskastanie, kräftig und anhaltend; in Handelsglossaren als Duft grünen Tees geführt. GB/T 14487-2017 führt es als 板栗香 (bǎnlìxiāng, „chestnut aroma“).

Das klassische Bild gut gemachter Oolong-Blätter nach dem Aufguss: ein grüner bis gelblicher Blattkörper mit rötlich oxidierten Rändern oder Flecken – ein Beleg dafür, dass das Zuoqing die Ränder angestoßen hat, während die Mitte weniger oxidiert blieb. Bei stark geröstetem Yancha wird der Effekt durch die Röstfarbe überdeckt.

Ein schimmeliger, modriger Geruch oder Geschmack, den Schimmelbefall an feucht aufbewahrtem Tee hinterlässt (霉变, méibiàn). Anders als Lagergeschmack (仓味), der sich beim Auslüften verliert, bleibt ein echter Schimmelfehler auch nach erneutem Trocknen und über mehrere Aufgüsse bestehen. Er ist ein Fehler, kein Zeichen von Alter.

Dumpfer Geruch: ein matter, gedämpfter, unfrischer Geruch (GB/T 14487-2017 2.4.31, englisch „dull odour“), typischerweise von Blatt, das heiß und abgedeckt gehalten wurde, etwa Oolong, der nach der Röstung nicht zum Abkühlen ausgebreitet wurde (die Ausgabe von 1993 nennt die Röstvariante 闷火).

Aromatyp des Phoenix-Dancong, der Honig- und Orchideennoten verbindet. Jiemian (2017) führt 宋种蜜兰香 (früher 番薯香 genannt, „Süßkartoffelaroma“), 黄金叶 (白叶王) und 輋门 auf.

Hell: Aufguss mit hoher Leuchtkraft und starker Reflexion (GB/T 14487-2017 2.3.4, englisch „bright“); die Ausgabe von 1993 sagte klar und durchsichtig. Das Gegenteil ist 暗 (stumpf).

Ein honigartiges Aroma, vor allem bei von Insekten angeknabberten Tees wie Oriental Beauty und manchen Schwarztees. Es wird auch für eine reife Süße bei gereiftem weißem Tee und manchen Dancong-Oolongs verwendet.

„Honigreim“: eine honigartige Süße im Abgang, die DB4451/T 1-2021 und T/CZTTBZ 002-2021 zusammen mit 丛韵 als bestimmendes Merkmal des Phoenix-Dancong nennen; laut Benennungsnorm wird fertiger Tee nach seinen Merkmalen „Duft, Honig und Reim“ benannt.

Aromatyp des Phoenix-Dancong mit Jasminnote; Babelcarp beschreibt ihn als eine Reihe großblättriger Dancong-Büsche. Er ist einer der zehn Typen der Chaozhou-Normen von 2021.

Wie jung und zart das Rohmaterial ist: der Anteil an Knospen, die Weichheit und Feinheit des Blatts und der flaumige Haarbesatz der Knospen. Sie wird am trockenen Blatt beurteilt und an den Aufgussblättern erneut geprüft. Lehrtexte nennen sie den wichtigsten Faktor des Blattbilds, weil zartes Blatt mehr lösliche Stoffe enthält und sich zu feineren Formen rollen lässt.

Zarter Duft: das frische, feine Aroma junger Knospen und Blätter, in GB/T 14487-2017 unter den allgemeinen Duftbegriffen geführt; meist auf Tees aus feinem, knospenreichem Material angewandt.

Dunkles Grünbraun: Braun mit dunkelgrünem oder bläulichem Stich, verwendet für das trockene Blatt von Oolong und auch für manche Dunklen Tees wie grünen Ziegel (青砖). Texte zum Wuyi-Felsentee bevorzugen ein glänzendes 青褐 (青褐光润).

Grüner oder grasiger Geruch: der rohe Geruch frischen Blatts, den Welken, Erhitzen, Oxidation oder Röstung hätten beseitigen sollen (GB/T 14487-2017 2.4.34, englisch „grass odour“). Beim Oolong deutet er auf ungenügendes 做青 oder Erhitzen hin oder auf eine Röstung, die nicht durchgedrungen ist.

Grün und adstringierend: Adstringenz mit roher, grasiger Note (GB/T 14487-2017 2.5.25, englisch „grassy and astringent“). Ein Fehler, der mit unzureichend verarbeitetem Blatt zusammenhängt, etwa ungenügendem Erhitzen (Shaqing) oder ungenügender Oxidation.

Klarer Duft: ein frisches, reines, erfrischendes Aroma, das nicht unbedingt hoch, aber elegant und frei von Fehlnoten ist (allgemeiner Duftbegriff in GB/T 14487-2017, englisch „clean and refreshing“). Typisch für grünen Tee und leicht verarbeiteten Oolong.

Dreistufiges Riechen an den Aufgussblättern im Prüfbecher. Heiß (Becher etwa 75 °C) wird geprüft, ob der Duft normal ist und welchem Typ er angehört. Warm (etwa 45 °C) werden Typ und Qualität beurteilt. Kalt (nahe Raumtemperatur) wird die Beständigkeit beurteilt. Jedes Riechen dauert 2–3 s und wird ein- bis zweimal wiederholt. Die Guangdonger Dancong-Norm von 2026 nennt für das Riechen am Deckel etwa 80 °C und 50 °C.

Aromatyp des Phoenix-Dancong mit einer Note von Kassiarinde; die Bewertungstabelle von 2021 führt Büsche wie 山茄叶肉桂香 und 七星肉桂香 (过江龙).

Ein austrocknendes, zusammenziehendes, straffendes Mundgefühl, das vor allem durch die Bindung von Polyphenolen an Speichelproteine entsteht. Mäßige Adstringenz, die sich rasch auflöst, ist bei jungen Tees akzeptabel; anhaltende Adstringenz ist ein Fehler.

Sandgrün: ein froschhautartiges Grün mit feiner, sandiger Sprenkelung und Schimmer auf dem trockenen Blatt, das als Farbe guten Oolongs gilt. Die Ausgabe von 1993 von GB/T 14487 gibt „sand green“ an, wie Froschhautgrün mit Glanz. Oft kombiniert, z. B. 砂绿润 oder 砂绿蜜黄 (Aalhautfarbe).

„Bergreim“: der nachhallende, lagengebundene Charakter, der am Phoenix-Dancong geschätzt wird, vor allem von hoch gelegenen, alten Büschen; er spielt die Rolle, die der Felsenreim für Wuyi und der Guanyin-Nachklang für Tieguanyin spielen. Die Handelsliteratur verwendet ihn häufig (der Aromatyp-Leitfaden von Jiemian schreibt ihn den Typen Gardenie und Osmanthus zu), doch keine Norm definiert ihn; die Chaozhou-Normen von 2021 verwenden stattdessen 丛韵, 蜜韵 und 韵味.

Speichel, der nach dem Trinken im Mund aufquillt; gilt zusammen mit 回甘 als positives Qualitätsmerkmal.

Formelle sensorische Bewertung von Tee (茶叶感官审评): Geschulte Prüfer beurteilen mit Gesichts-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn unter festgelegten Bedingungen Blattbild, Farbe des Aufgusses, Duft, Geschmack und Aufgussblätter und fassen die Ergebnisse zu einem Gesamturteil zusammen (GB/T 23776-2018, Abschnitt 3.1). GB/T 14487-2017 liefert das Vokabular, GB/T 18797 die Anforderungen an den Prüfraum.

Sauberes, lebhaftes und erfrischendes Gefühl, das den Mund klar zurücklässt. Meist als 鲜爽 oder 爽口 anzutreffen.

Das Aroma schwelenden Kiefernholzes, typisch für geräucherten Schwarztee vom Lapsang-Typ (正山小种). Die chinesische Wikipedia sagt, der Tee werde über Kiefernholz geräuchert und habe ein sehr starkes Kiefernrauch-Aroma (茶叶经松木熏制而成，有着非常浓烈的松烟香); die englische Wikipedia sagt, er werde über einem Kiefernholzfeuer rauchgetrocknet; der deutsche Artikel nennt Rauch von schwelenden Kiefernwurzeln und einen starken Rauchgeschmack; der russische Artikel spricht von einem harzigen Kiefernduft und von «копчёный чай». Nicht jeder Zhengshan Xiaozhong ist geräuchert: Die englische Wikipedia berichtet von einer ungeräucherten Variante, die seit dem frühen 21. Jahrhundert in Tong Mu Guan entwickelt wurde; das Aroma ist also ein Stilmerkmal, kein Herkunftsmerkmal. Der Räucherschritt selbst gehört zum Verfahren (熏制) und wird hier nicht behandelt. In der Prüfsprache ist eine Rauchnote bei anderen Tees auch eine Fehlnote; dieser Eintrag behandelt den Fehlersinn nicht.

Der taktile Eindruck des Aufgusses (Dichte, Viskosität, Seidigkeit, Rauheit), getrennt von seinem Geschmack betrachtet. Es ist eher ein Begriff von Liebhabern und Handel als eine Standardrubrik; der Standard ordnet die Textur unter 滋味 ein.

Farbton, Helligkeit und Klarheit des Aufgusses, einer der zentralen Bewertungsfaktoren. Typische Deskriptoren sind 明亮 (hell), 清澈 (klar) und 混浊 (trüb; GB/T 14487-2017 2.3.2 schreibt 混浊, Alltagstexte 浑浊).

Die gerollte, streifenartige Form des Blatts bei gedrehten Tees, beurteilt nach Festigkeit, Dicke, Gewicht und Gleichmäßigkeit. Deskriptoren sind etwa 紧结 (fest), 壮实 (kräftig) und 松 (locker). Nicht verwendet für flache, perlenförmige oder gepresste Tees, die eigene Formbegriffe haben.

Die körperlichen Empfindungen, die ein Tee hervorruft (Wärme im Rücken, Schwitzen, entspannte Glieder), konkreter beschrieben als 茶气.

Das optische Erscheinungsbild des trockenen Blatts als einer der Bewertungsfaktoren: Form, Festigkeit, Größe, Gleichmäßigkeit, Anteil an Spitzen und Sauberkeit. GB/T 14487 fasst die Formdeskriptoren unter der Rubrik Form des trockenen Tees zusammen.

Schwarz und glänzend („schwarz und ölig“) als Farbe des trockenen Blatts, GB/T 14487-2017 2.2.21, englische Entsprechung „black bloom“. Es ist die erwünschte Farbe des trockenen Blatts bei gutem Schwarztee und wird auch im Oolong-Vokabular verwendet (z. B. in der Guangdonger Dancong-Terminologie); erst 润 (Glanz) macht daraus einen positiven Begriff.

Eine frische, brühige Lebendigkeit, die mit Aminosäuren wie Theanin in Verbindung gebracht wird und für guten grünen Tee typisch ist. In den Standarddeskriptoren oft zu 鲜爽 (frisch und lebendig) verbunden.

Der Geruch des Tees als Bewertungsfaktor, beurteilt nach Art, Reinheit, Intensität und Beständigkeit am trockenen Blatt, im heißen Aufguss, im abkühlenden Becher und an den Aufgussblättern. GB/T 14487 führt zahlreiche Duftdeskriptoren für den allgemeinen und kategoriespezifischen Gebrauch auf.

„Aromatyp“: Für Phoenix-Dancong definiert die Benennungsnorm von Chaozhou T/CZTTBZ 002-2021 ihn als den Namen, den fertiger Tee aus Auslesen des Phoenix Shuixian nach seinem natürlichen Blüten- oder Fruchtaroma zusammen mit seinem „Honig“- und „Nachklang“-Charakter erhält, und führt zehn Haupttypen (十大香型) auf: 黄栀香, 芝兰香, 玉兰香, 蜜兰香, 杏仁香, 姜花香, 肉桂香, 桂花香, 夜来香, 茉莉香, dazu weitere. DB4451/T 1-2021 nennt dieselben zehn. Jeder Typ umfasst viele benannte Büsche.

Frisch und lebendig: munter, frisch und erfrischend. GB/T 14487-2017 führt den Begriff unter den allgemeinen Duftbegriffen (2.4.3, „fresh and brisk“), und er wird ebenso für den Geschmack verwendet, wo sich eine würzige Frische mit einem sauberen, raschen Abgang verbindet; typisches Lob für hochwertigen grünen Tee und manche Schwarztees.

Aromatyp des Phoenix-Dancong mit einer Mandelnote (Aprikosenkern). Jiemian (2017) führt 杏仁香, 乌叶单丛 und 锯朵仔单丛 auf und nennt 鸭屎香单丛 als volkstümlichen Namen des 乌叶单丛; T/CZTTBZ 002-2021 zitiert 锯朵仔 杏仁香 als Benennungsbeispiel.

Eine Vier-Zeichen-Formel, die idealen Yancha beschreibt: eine feste, „knochige“ mineralische Struktur (Felsknochen), die ein Blütenaroma trägt. Sie ist die chinesische Standarderläuterung für Yanyun und erscheint in der Beschreibung des nationalen immateriellen Kulturerbes zur Herstellungskunst des Wuyi-Felsentees (Da Hong Pao). Berichten zufolge verwendet GB/T 18745-2026 sie zur Definition von Yanyun.

Die charakteristische sensorische Qualität, die gutem Yancha zugeschrieben wird: ein dichter Körper mit mineralischer Kante und ein langer, den Mund auskleidender Nachgeschmack, der über viele Aufgüsse anhält. Sie wird vor allem der Lage (felsige, verwitterte Danxia-Böden) und erst in zweiter Linie korrekter Verarbeitung und Röstung zugeschrieben. GB/T 14487 führt sie als charakteristischen Geschmack des Wuyi-Felsentees, und der GI-Standard von 2026 definiert sie Berichten zufolge erstmals über „Felsknochen und Blütenduft“ (yangu huaxiang).

Die nach dem Aufgießen verbleibenden Blätter, beurteilt nach Zartheit, Farbe, Gleichmäßigkeit, Vollständigkeit und Beschaffenheit. Sie geben Hinweise auf das geerntete Material und seine Verarbeitung; eine reine Sichtprüfung bestätigt jedoch weder das Alter der Teepflanze noch eine Altbaumangabe oder die geografische Herkunft.

Aromatyp des Phoenix-Dancong, benannt nach der nachts duftenden Blume 夜来香; Jiemian (2017) schreibt, der Busch werde seit über 300 Jahren kultiviert, und die Bewertungstabelle von 2021 führt 陂头夜来香 (陂头种).

Jeder fremde Geruch oder Geschmack, der nicht zum Tee gehört, etwa Rauch, Schimmel oder Chemikalien. Bei der Bewertung gilt er als Fehler.

Aromatyp des Phoenix-Dancong, benannt nach der Magnolienblüte (玉兰); Jiemian (2017) nennt 金玉兰单丛 als seinen repräsentativen Busch.

Gleichmäßig: Die oberen, mittleren und unteren Fraktionen des trockenen Tees stimmen in Dicke, Länge und Größe überein und stehen in einem passenden Verhältnis, ohne fehlende Mittelfraktion (脱档). GB/T 14487-2017 führt den Begriff unter den allgemeinen Formbegriffen für das trockene Blatt (2.1.8, englische Entsprechung „even“); Synonyme sind 匀齐 und 匀称.

Ein Mangel an Reinheit oder Gleichmäßigkeit. In GB/T 14487-2017 ist das bloße Wort 杂 ein Deskriptor für die Aufgussblätter (叶底): ungleichmäßig in Zartheit, Größe, Dicke, Bruch oder Farbe (2.6.8). Ein vermischter Geschmack wird mit Zusammensetzungen wie 杂味 „vermischter Geschmack“ (2.5.39) ausgedrückt, ein unreines Aroma mit 欠纯 „wenig rein“ (2.4.25) oder 异杂气.

Kampferartiges Aroma, das bei manchem gereiften Sheng Pu-Erh geschätzt wird. Der Volksglaube führt es auf Kampferbäume in der Nähe der Teegärten zurück; das ist unbewiesen, und die Note ist plausibler ein Produkt der Reifungschemie.

Ganzheit gegenüber Bruch des trockenen Blatts. Bei unverarbeitetem Maocha wird eine unversehrte, natürliche Form bevorzugt; bei veredeltem Tee bezeichnet es, wie ausgewogen die gesiebten Fraktionen anteilig sind. Einer der acht Faktoren; GB/T 23776-2018 hat ihn für gepressten Tee gestrichen.

Aromatyp des Phoenix-Dancong, benannt nach der Orchidee (芝兰). Zu den von Jiemian (2017) aufgeführten Büschen gehören 鸡笼刊, 八仙 (八仙过海) und 竹叶 (芝兰王); die Bewertungstabelle von 2021 führt außerdem 宋种芝兰香, dessen Präfix angeblich vom Alter des Baumes herrührt.

Der Geschmack des Aufgusses als Bewertungsfaktor, der Stärke, Körper, Frische, Süße, Bitterkeit, Adstringenz und Reinheit umfasst. Bei der Bewertung wird er durch Schlürfen des abgekühlten Aufgusses geprüft.

Eine dekorative Konstruktion, bei der ein Tongefäß mit Zinn ummantelt wird. Historische Yixing-Beispiele verbinden Tonkörper und Zinnhülle mit Teilen aus Jade oder Achat. Die Metalloberfläche bedeutet nicht, dass das gesamte Gefäß aus Metall besteht.

Ein kleines offenes Schälchen zum Präsentieren und Begutachten des trockenen Blatts vor dem Aufgießen, benannt nach seinem lotusblattartigen Rand. Das Blatt wird aus dem Schälchen in Kanne oder Gaiwan geschüttet, oft mithilfe eines Löffels (茶匙).

Eine kleine Schaufel, meist aus Bambus, mit der das Blatt aus der Teedose genommen und abgemessen ins Gefäß gegeben wird. Ihre gebogene Form erlaubt es dem Gastgeber außerdem, den Gästen das Blatt vor dem Aufgießen zu zeigen, ähnlich wie mit einem 茶荷.

Ein schlankes Werkzeug zum Entfernen von Blättern aus dem Kannenauslauf; bei manchen Teezubereitungen dient es auch zum Bewegen loser Blätter. Seine Funktion unterscheidet sich vom kräftigeren Messer oder Dorn zum Lösen gepressten Tees, auch wenn sich Handelsnamen überschneiden.

In modernen Zubehörsets kann chá chí ein kleines Werkzeug bezeichnen, das Blätter von der Schaufel in das Brühgefäß schiebt. Seine Funktion überschneidet sich mit einem Blattschieber; es ist keine Maßeinheit mit festem Volumen. Form und vorgesehenen Einsatz prüfen.

Eine kleine Zierfigur auf dem Teetisch oder Tablett, die manchmal mit Tee benetzt wird. Sie dient freiwillig der Freude am Tee und ist kein zum Aufbrühen oder Servieren erforderliches Gefäß. Material und Pflegebedarf variieren.

Eine flache, spitze Klinge, meist aus Edelstahl (es gibt auch Ausführungen aus Knochen oder Horn), die zwischen die Schichten eines gepressten Kuchens, Ziegels oder Tuocha geschoben wird, um eine Portion mit möglichst wenig Blattbruch abzuhebeln. Handelsbezeichnungen wie 普洱刀, 茶锥 und 撬刀 werden locker für dasselbe Werkzeug verwendet, auch für dickere, ahlenförmige Ausführungen.

Ein Behälter zur Aufbewahrung von Teeblättern, zu unterscheiden vom Halter für Brühwerkzeuge. Der Name allein sagt weder eine luftdichte Abdichtung noch eine für jeden Tee geeignete Lagerweise zu.

Mehrdeutiger Begriff: Im taiwanischen und vielfach im internationalen Sprachgebrauch ein Synonym für das Ausgießkännchen 公道杯; im festlandchinesischen Handel bezeichnet er auch große Teetische bzw. Teebretter aus Holz oder Wurzelschnitzerei mit Ablauf. Je nach Kontext unterscheiden.

Eine Zange zum Handhaben kleiner Tassen, besonders beim Spülen, und zum Entfernen aufgegossener Blätter. Form und Verwendung dieses Zubehörs hängen von der Teezubereitung ab.

Ein Tuch zum Abwischen von Wasser an Teegeschirr und auf der Zubereitungsfläche. Hier bezeichnet der Begriff die chinesische Teezubereitung; bestimmte Falt- oder Handhabungsregeln der japanischen Teezeremonie sind damit nicht gemeint.

Ein Trichter an der kleinen Öffnung einer Teekanne, der trockene Blätter hineinleitet. Diese Bedeutung von chálòu unterscheidet sich vom Sieb für den Aufguss; entscheidend ist die Funktion des Gegenstands, nicht allein sein Name.

Ein Sieb über dem Auffanggefäß, das beim Abgießen Blattteilchen zurückhält. Es unterscheidet sich vom offenen Trichter zum Einfüllen trockener Blätter.

Ein Sieb, mit dem bei der historischen Zubereitung von Pulvertee nach dem Mahlen feines Teepulver abgetrennt wird. Es siebt trockenes Pulver, anders als ein Teesieb, das Blattstücke aus dem Aufguss zurückhält.

Die Trogmühle des Tees der Tang- und Song-Zeit: ein Rad auf einer Achse, das in einem schmalen Trog hin- und hergerollt wurde, um gerösteten Kuchentee vor dem Sieben zu Pulver zu zerkleinern. Tröge der Tang-Zeit waren rechteckig, die der Song-Zeit bootsförmig; verwendet wurden Holz, Stein, Keramik und Metall. Lu Yu schreibt eine Holzmühle vor; Cai Xiang bevorzugt Silber oder Eisen.

Das kleine Holzkohlebecken aus rotem Ton der Chaozhou-Gongfu-Teekunst, auch 风炉 (Windofen) oder 泥炉 (Tonofen) genannt. Es wird mit Olivenkernkohle (榄核炭) befeuert und mit einem handtellergroßen Federfächer angefacht; die Beschreibung der Chaozhou-Gongfu-Teekunst als nationales Kulturerbe beginnt mit dem Anzünden des Tonofens und dem Aufkochen von Wasser mit Olivenkohle.

Ein Brett, oft mit Lattenrost und Auffangbecken oder Ablaufschlauch, auf dem aufgegossen wird und verschüttetes Wasser oder Spülwasser aufgefangen wird. Aus Holz, Bambus, Stein oder Keramik. Eine Ausführung als flache Schale heißt 茶船 („Teeboot“).

Ein Halter für kleine Werkzeuge zur Teezubereitung. Im Zubehörset der sogenannten sechs Edlen des Tees zählt der Halter selbst als ein Teil. In diesem Zusammenhang bewahrt er Werkzeuge auf, keine Teeblätter.

Ein Untersatz oder eine Untertasse für Teeschale oder Becher, die heißes Porzellan von der Hand fernhält und Tropfen auffängt; die Untertasse eines Gaiwan ist ein solcher. Eine Anekdote der Tang-Zeit schreibt der Tochter von Cui Ning in der Ära Jianzhong (780–783) zu, den Becher mit einem Ring aus Wachs, später Lack, auf einer Untertasse befestigt zu haben, doch Untersätze sind älter. Synonyme sind 盏托, 茶船 und 茶舟; 杯托 ist das übliche Handelswort für kleine Becheruntersetzer.

Eine Schale zum Vorwärmen oder Spülen von Tassen oder zum Auffangen von Restwasser und Blättern. Namen wie cháxǐ und shuǐyú überschneiden sich im modernen Gebrauch; entscheidend ist, ob das Gefäß im jeweiligen Aufbau sauberes Wasser oder Abfälle enthält.

Ein Bambusgerät zum Vermischen von Pulvertee und heißem Wasser. Die Darstellung des Diancha im Palastmuseum nennt sowohl Besen als auch Löffel. In der japanischen Teepraxis lautet der etablierte Name Chasen; daraus folgt nicht, dass historische chinesische und heutige japanische Geräte oder Methoden identisch waren.

Eine meist porzellanene Schale mit Deckel und Untertasse. Darin lässt sich Tee aufgießen und abgießen oder direkt daraus trinken. Die offene Form und der bewegliche Deckel erleichtern das Beobachten der Blätter und das kontrollierte Ausgießen.

Ein offenes Kännchen, in das der gesamte Aufguss abgegossen wird, damit jede Schale die gleiche Stärke erhält und die Blätter nicht weiterziehen. Auch 茶海 und 匀杯 genannt; Glasausführungen erlauben die Beurteilung der Farbe.

Eine Unterlage unter der Teekanne, die Tropfen oder überlaufendes Wasser auffängt. Sie kann bei nasser wie trockener Teezubereitung verwendet werden. Das Nationale Palastmuseum katalogisiert ein Kupferexemplar aus dem 19. Jahrhundert in einem tragbaren Sencha-Set; der Gegenstand ist daher nicht als Erfindung der modernen trockenen Teezubereitung zu beschreiben.

Eine Keramiktradition aus Jianshui in Yunnan, die von Yixing-Zisha zu unterscheiden ist. Zu den dokumentierten Techniken gehören eingeritzter, mit andersfarbigem Ton gefüllter Dekor und Polieren ohne Glasur. Teegeschirr gehört zu den Erzeugnissen; das gemeinsame Wort zi belegt keine identischen Tone, Herstellungsverfahren oder Brüheigenschaften.

Eine schwarz glasierte Teeschale aus Steinzeug aus den Jian-Öfen in Shuiji, Jianyang (Nordfujian), aus eisenreichem örtlichem Ton, hergestellt seit der späten Zeit der Fünf Dynastien oder der frühen Nördlichen Song und auf ihrem Höhepunkt in der Song-Zeit, als geschlagener Tee nach seinem weißen Schaum vor der dunklen Glasur beurteilt wurde. Zu den Glasureffekten gehören Hasenfell (兔毫), Ölflecken (油滴), Rebhuhn (鹧鸪斑) und das seltene Yaobian (曜变). Das Brennhandwerk wurde 2011 nationales immaterielles Kulturerbe.

Chaozhouer Bezeichnung für die kleine Aufgusskanne (冲罐) des Gongfu-Tees, nach dem Yixinger Töpfer Hui Mengchen (惠孟臣), der für kleine Kannen bekannt war. Seine Lebensdaten sind unsicher; Wikipedia nennt eine Kanne mit der Inschrift Tianqi 丁卯 (1627) sowie alternative Datierungen in die Regierungszeit Kangxi oder Yongzheng. Die Zeile 茗必武夷，壶必孟臣，杯必若深 des Schriftstellers Lian Heng aus Taiwan machte den Namen sprichwörtlich.

Gemalter Dekor mit aufbereitetem Tonschlicker auf einem Keramikkörper, auch auf Yixing-Waren. Die Kulturerbe-Beschreibung der Yixing-Handwerkskunst führt ihn getrennt von Gravur, Farbglasur und Emaildekor auf; die Bezeichnungen sind nicht austauschbar.

Kleine Trinkschale eines Gongfu-Sets, meist innen weiß, damit die Farbe des Aufgusses sichtbar wird. In Sets taiwanischer Art mit dem hohen Riechbecher kombiniert.

Die winzigen, dünnen Schälchen aus weißem Porzellan des Chaozhou-Sets, traditionell blau-weiße Ware aus Jingdezhen, benannt nach einem Töpfer der Qing-Zeit aus Jingdezhen namens Ruochen. Autoren aus Chaozhou verlangen kleine, flache, dünne und weiße Schälchen; eine Beschreibung setzt sie mit etwa einem halben Tischtennisball gleich.

Der kleine unglasierte Tonkessel des Chaozhou-Gongfu-Sets, der über dem Holzkohleofen erhitzt wird; Quellen aus Chaozhou geben ein Fassungsvermögen von etwa vier Liang (两) Wasser an. Auch 茶锅 und gehoben 玉书碨 genannt. 铫 bezeichnete ursprünglich eine Pfanne mit Deckel und Griff für Abkochungen oder Wasser; der Ming-Autor Gao Lian stellte Porzellan und Ton für Teekessel über Kupfer und Zinn.

Ein Gefäß oder Gerät zum Erhitzen des Brühwassers, zu unterscheiden von der Kanne, in der die Blätter ziehen. Shadiao ist ein regionales Beispiel aus Ton; in vielen modernen Teesituationen übernimmt ein elektrischer Wasserkocher diese Aufgabe.

Das genormte Prüfset aus weißem Porzellan: ein Deckelbecher, in dem die Probe aufgegossen wird, und eine Schale, in die der Aufguss abgegossen wird. Im Set nach GB/T 23776-2018 ist der allgemeine Becher zylindrisch, 150 mL, 66 mm hoch und 67 mm breit, mit drei gezahnten Ausgusskerben gegenüber dem Griff, und wird mit einer Schale von 240 mL kombiniert (440 mL für unverarbeiteten Tee). Für Oolong dient ein glockenförmiger Deckelbecher von 110 mL mit einer Schale von 160 mL. Das Porzellan muss neutral weiß sein (N ≥ 9,5 nach GB/T 15608), und alle Teile eines Sets müssen identisch sein.

In der historischen Teezubereitung eine Kanne zum Eingießen heißen Wassers beim Diancha. Ihre Aufgabe unterscheidet sich von einer Kanne, in der lose Blätter ziehen. Ähnliche Kannenformen konnten anderen Zwecken dienen; die Form allein belegt daher keine Verwendung für Tee.

Gravierter Dekor auf Keramik, darunter Schrift und Bildmotive auf Yixing-Waren. Es handelt sich um eine Verzierungstechnik, nicht um eine Tonsorte. Ein eingeritzter Name, ein Gedicht oder ein Datum ist als Inschrift zu lesen und nicht automatisch als Beweis für Urheber oder Alter zu übernehmen.

Chinesische Verwendung des japanischen Namens Tenmoku für dunkle, eisenglasierte Teeschalen vom Song-Typ und ihre Glasur, nach dem Berg Tianmu in Zhejiang, wo japanische Mönche solchen Schalen in Tempeln begegneten. In Japan umfasst er Schalen aus Jian, Jizhou und japanischer Herstellung; drei Yaobian-Tenmoku (曜變) in Japan sind Nationalschätze.

Ein hoher, schmaler Becher, in den der Tee zuerst gegossen und dann in die Trinkschale umgefüllt wird, sodass man am leeren Becher das anhaftende Aroma riechen kann. Mit der modernen taiwanischen Teekunst verbunden.

Formklassen von im Tuch gerolltem Oolong: Halbkugel (locker eingerollt, wie bei älterem Dong Ding und Taiwan-Oolong) und Kugel (feste Pellets, wie bei Taiwan-Tieguanyin und heutigem Hochgebirgs-Oolong). Schon die taiwanische Einteilung der japanischen Zeit gliederte 包種 in Streifen-, Halbkugel- und Kugeltypen; die TRES verwendet heute 球形 in den Klassennamen 清香型球形烏龍茶 und 焙香型球形烏龍茶. Eine ganz feste Kugel (全球形) hat sich in den letzten Jahrzehnten in Anxi verbreitet.

Tuchrollen: Das Blatt wird fest in ein Tuch gewickelt und wiederholt gepresst bzw. gerollt, um die gekräuselten oder kugeligen Formen von Anxi-Tieguanyin und taiwanischen Kugel-Oolongs zu erzeugen. Es ist kein Teil der Yancha-Verarbeitung, die einen offenen Blattstreifen bewahrt; zum Vergleich aufgenommen.

Zusammenlegen der Horden beim Welken von weißem Tee: Teilweise gewelktes Blatt von zwei oder mehr Bambushorden wird zu einer dickeren Schicht vereinigt, damit es langsamer Wasser verliert und die milde Oxidation und der Abbau grasiger Noten weitergehen. Die Einführung der China Tea Society behandelt es als Teil des Welkens (22–25 °C); eine Studie von 2023 wandte es bei 65 % bzw. 70 % Gewichtsverlust an.

Pfannenerhitzen und die danach benannte Klasse grünen Tees. GB/T 14456.2-2018 (zitiert in einer Gruppennorm aus Xiamen) definiert 炒青绿茶 als Blatt, das in der Pfanne oder in einer heißen Trommel erhitzt, gerollt, zunächst heißluftgetrocknet und in der Pfanne getrocknet und dann gesiebt und verschnitten wird. Er ist Chinas größter Typ grünen Tees, mit langen (眉茶), runden (珠茶) und flachen (Longjing) Formen.

Blattklumpen, die während der Haufenfermentation zusammenkleben und vor der Klassifizierung des losen Blatts ausgesiebt werden. Sie werden gesondert als lose Klümpchen verkauft, oft gereift als „alte Teeköpfe“ (老茶头), und ergeben einen dichten, süßen Aufguss.

Die Herstellungsphase, in der das mit den „Goldenen Blüten“ verbundene Pilzwachstum im Fu-Tee gefördert wird. Fahua bezeichnet den Vorgang, Jinhua die sichtbaren gelben Strukturen. Das Verfahren wird auch für losen Fu-Tee eingesetzt.

Im chinesischen Teesprachgebrauch ein weiter Begriff, der sowohl die enzymatische Oxidation (wie bei „vollfermentiertem“ Schwarztee) als auch echte mikrobielle Fermentation (wie bei Wo Dui) umfasst. Im Pu-Erh-Kontext meint er meist die mikrobielle Nachfermentation; diese Mehrdeutigkeit ist Ursache vieler Fehlübersetzungen.

„Fermentationsgrad“ – in der Praxis der beim Zuoqing erreichte Oxidationsgrad. Händler geben ihn in Prozent an (z. B. 30–60 % für Yancha), doch hinter diesen Zahlen steht keine standardisierte Messung. Er wird oft mit dem Röstgrad verwechselt, der eine gesonderte, nachträglich hinzukommende Größe ist.

Kombiniertes Welken: Verbindung oder Wechsel von Sonnen- (oder natürlichem) Welken mit Welken im Raum oder mit Wärmezufuhr. Ein Guangdonger Normentwurf definiert es als kurze Sonnenphase, gefolgt von einer langen Phase im Raum; die GI-Spezifikation von Fuding führt es unter den Welkoptionen für weißen Tee, und der Kulturerbe-Eintrag zu Tanyang Gongfu schreibt den Wechsel vom einfachen zum kombinierten Welken diesem Schwarztee zu.

Heißluftgetrockneter grüner Tee: GB/T 14456.2-2018 definiert 烘青绿茶 als in der Pfanne oder Trommel erhitzt, gerollt und vollständig mit Heißluft getrocknet. Gewöhnlicher heißluftgetrockneter grüner Tee ist die übliche Basis (茶坯) für aromatisierte Blütentees; Sonderqualitäten wie Huangshan Maofeng haben lockerere Blattstränge und sichtbaren Flaum.

Nachfermentation: mikrobielle Veränderungen nach dem ersten Fixieren durch Hitze, verbunden mit der Herstellung dunkler Tees einschließlich feuchter Haufenfermentation. Das Wort wird auch für Veränderungen während der Lagerung verwendet. Die Reifung von rohem Pu Erh ist jedoch nicht einfach langsame Haufenfermentation: Oxidation und weitere Reaktionen tragen ebenfalls bei; ihr jeweiliger Anteil hängt von den Bedingungen ab und ist noch nicht vollständig geklärt.

Sortieren von Hand oder maschinell, um während der Veredelung Stiele, gelbe oder alte Blätter und Fremdstoffe aus dem Maocha zu entfernen. Bei Yancha ist es arbeitsintensiv und erfolgt traditionell vor der Hauptröstung, da Stiele und gelbe Blätter anders verbrennen als die Blattstreifen.

Welken mit künstlicher Wärme (Warmlufttröge, Heizgeräte). Eine Handelsdarstellung sagt, Räume für weißen Tee bei etwa 38–40 °C verkürzten das Welken von etwa drei Tagen auf einen, um den Preis geringerer innerer Umwandlung und ungleichmäßiger Trocknung von Blatt und Stiel; ein Guangdonger Normentwurf verwendet Zuluft von 25–35 °C, wenn die Umgebungstemperatur unter 20 °C liegt oder das Blatt nass ist.

Veredelung: die zweite Phase der Yancha-Herstellung, die aus Maocha fertigen Tee macht. Sie umfasst Sortieren und Sieben, das Auslesen von Stielen und gelben Blättern (拣剔), Windsichten, Verschnitt (拼配), die Hauptröstung (炖火), Abkühlen und Verpacken. Im Yancha-Handel ist das Können des Rösters in dieser Phase ein wesentlicher Werttreiber.

Die gelben Sprenkel im Fu-Ziegeltee: Fruchtkörper (Kleistothecien) des Pilzes Eurotium cristatum (冠突散囊菌), die während des „Erblühens“ (发花) gezielt kultiviert werden. Dichte, gleichmäßige Goldene Blüten sind beim Fu-Tee ein Qualitätszeichen. Im Pu-Erh sind sie unerwünscht; ähnlich aussehender Bewuchs wäre dort ein Lagerfehler.

Ruhen: die passive Hälfte des Zuoqing und auch das Abkühlen nach dem Sonnenwelken, wenn das Blatt dünn auf Horden ausgebreitet wird, sodass sich die Feuchtigkeit vom Stiel ins Blatt verteilt und die Oxidation an den angestoßenen Rändern fortschreitet. Je nach Stufe auch 静置 oder 摊青 genannt.

Erster, teilweiser Trocknungsdurchgang, der einen Großteil der Feuchtigkeit entfernt, ohne die endgültige Trockenheit zu erreichen; nach dem Abkühlen folgt 足火, die abschließende Trocknung. Ein Guangdonger Normentwurf für gelben Tee legt 毛火 bei 100–110 °C in dünner Schicht fest, bis sich das Blatt stachelig anfühlt, dann 足火 bei etwa 90 °C bis unter 6,5 % Feuchtigkeit.

Verschlossenes Gilben, der bestimmende Schritt des gelben Tees: Nach dem Erhitzen (Shaqing) und teilweisem Trocknen wird das warme Blatt aufgehäuft oder eingewickelt, damit es in feuchter Wärme langsam vergilbt, was gelbes Blatt, gelben Aufguss und einen milden Geschmack ergibt. Ein Guangdonger Normentwurf unterscheidet Trocken- und Nassverfahren mit einem ersten und zweiten Gilben (z. B. 4–6 h bei 40–50 % Feuchtigkeit, dann 20–40 h bei 30–40 %).

Grad der Haufenfermentation bei Shou Pu-Erh. Leicht fermentierter Shou bewahrt etwas Frische, Adstringenz und Reifungspotenzial und kann an Sheng erinnernde Noten zeigen; stark fermentierter Shou ist sehr dunkel, seidig und stabil, und bei Überfermentation sind die Aufgussblätter brüchig und holzkohleartig.

Welken, bei dem dünn ausgebreitetes Blatt dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Für weißen Tee beschreiben Handelsdarstellungen zwei bis drei Tage auf Bambushorden in der Sonne, was 毫香 bewahren soll, aber vom Wetter abhängt; beim kombinierten Welken ist es nur eine kurze Anfangsphase (ein Guangdonger Normentwurf: 15–30 min in milder Sonne bis zu 5–8 % Gewichtsverlust). Beim Oolong heißt der entsprechende Schritt 晒青.

Rollen des geschmeidigen Blatts von Hand oder maschinell, um die Zellen aufzubrechen, Saft an die Oberfläche zu bringen und das Blatt zu Streifen zu formen. Bei Pu-Erh folgt darauf die Sonnentrocknung.

Kombiniertes Rollen und Schneiden von gewelktem Blatt für gebrochenen oder granulierten Schwarztee (红茶). Ein Normentwurf aus Guangxi für gebrochenen CTC-Schwarztee führt das Blatt durch einen Rotorvane und dann durch eine vierteilige CTC-Maschine (Zahnspalt 0,10–0,15 mm), die es schneidet, zerdrückt und einrollt; NY/T 780 führt das Schneiden (切碎) als optionalen Schritt beim Schwarztee.

Sieben bei der Veredelung: Maocha durchläuft Schüttel-, Rund- und Sortiersiebe, oft mit Windsichten (风选) und Farbsortierung, um die Stücke nach Größe, Länge, Zartheit und Farbe in abgestufte Siebfraktionen zu trennen, die später verschnitten werden.

Trocknen des gerollten Blatts im Sonnenlicht – der Schritt, dem sonnengetrockneter Maocha seinen Namen verdankt. Er verläuft langsamer und kühler als die Ofentrocknung und ist Voraussetzung dafür, dass das Blatt als Pu-Erh-Rohmaterial gilt.

Sonnenwelken: frisches Blatt wird für kurze Zeit in dünnen Schichten auf Bambushorden oder Tüchern im Sonnenlicht ausgebreitet – die Außenhälfte des Yancha-Welkens. An bedeckten Tagen wird es durch Welken mit Warmluft in Innenräumen (加温萎凋) ersetzt. Dieselben Schriftzeichen bezeichnen in Yunnan auch sonnengetrockneten Maocha (晒青毛茶), ein anderer Kontext.

Erhitzen von Teeblättern, um die Aktivität ihrer oxidierenden Enzyme zu vermindern und sie für das Rollen weich zu machen. Methode, Temperatur und Dauer hängen von Tee und Ausrüstung ab. Der Begriff allein sagt weder aus, wie viel Enzymaktivität verbleibt, noch belegt er einen bestimmten Mechanismus oder ein bestimmtes Tempo der späteren Pu-Erh-Reifung.

Welken im Raum auf Hordengestellen oder in Trögen, entweder mit natürlicher Belüftung (室内自然萎凋) oder unterstützt durch Ventilatoren oder Wärme. Für weißen Tee nennt eine Handelsdarstellung etwa 52–60 h für natürliches Welken im Raum, die Methode der Exportfabriken in Fuding; die Einführung der China Tea Society nennt 20–25 °C, 60–80 % relative Luftfeuchtigkeit und insgesamt 36–72 h.

Dünnes Ausbreiten frischen Blatts nach der Anlieferung, um vor dem Erhitzen (Shaqing) Oberflächenwasser und grasigen Geruch abzugeben, vor allem bei grünem und gelbem Tee; ein Guangdonger Normentwurf dünnt die Schicht aus oder setzt bei nassem Blatt Ventilatoren ein, bis die Triebe weich werden und sauber riechen. 摊晾 / 摊凉 bezeichnen auch das Ausbreiten zum Abkühlen, auch zwischen Trocknungsstufen.

Eine abschließende Behandlung mit frischen Blüten, die dem Duft des aromatisierten Tees mehr Frische verleiht. Sie wird von den Hauptdurchgängen der Aromatisierung unterschieden; im Verfahren von Wang Dachang wird der Tee danach nicht erneut getrocknet.

Welken: frisch gepflücktes Blatt Wasser verlieren und geschmeidig werden lassen, damit es angestoßen werden kann, ohne zu brechen. Bei Yancha geschieht es meist in der Sonne (晒青) und/oder drinnen mit warmer Luft, und der Text zum Handwerkserbe nennt das „kombinierte Welken“ (复式萎凋) als Schlüsselschritt. Die Erläuterung zum Standard von 2026 nennt Welktemperaturen von 35–39 °C.

Das Verfahren für Shou Pu-Erh: Rohblatt wird befeuchtet und zu großen Haufen aufgeschichtet, abgedeckt und über Wochen regelmäßig gewendet, sodass Wärme und mikrobielle Aktivität es dunkler und weicher machen. In den 1970er-Jahren in Fabriken Yunnans industriell entwickelt und in der Provinz verbreitet; die Kunming-Teefabrik hielt das Verfahren fest, das später provinzweit gefördert wurde. Dauer und Feuchtigkeit bestimmen den „Fermentationsgrad“.

Beduften: Basistee (茶坯, meist heißluftgetrockneter grüner Tee) wird mit frischen, kurz vor dem Aufblühen stehenden Blüten vermischt, damit er ihren Duft aufnimmt; die verbrauchten Blüten werden dann entfernt; wiederholtes Beduften kennzeichnet höhere Güteklassen. So hergestellter Jasmintee zählt zu den weiterverarbeiteten Tees, und die Jasmin-Beduftungstechnik von Fuzhou wurde 2014 nationales immaterielles Kulturerbe.

Schütteln: die aktive Hälfte des Zuoqing, bei der das Blatt in großen Bambussieben von Hand geschwenkt oder in einer rotierenden Trommel (摇青机) gewälzt wird, um die Blattränder anzustoßen. Dauer, Geschwindigkeit und Kraft werden an Zartheit des Blatts, Luftfeuchtigkeit und Temperatur angepasst und nehmen typischerweise von Runde zu Runde zu.

Dampferhitzen und die so hergestellte Klasse grünen Tees: GB/T 14456.2-2018 definiert 蒸青绿茶 als mit Dampf erhitzt, zunächst heißluftgetrocknet, gerollt und getrocknet, dann in der Trommel geröstet und gesiebt. Er behält tiefgrünes Blatt und blassgrünen Aufguss; Enshi Yulu ist das chinesische Beispiel, und japanische grüne Tees sind überwiegend gedämpft.

Feuchtigkeitswanderung während des Zuoqing: Wasser wandert aus den Stielen in die Blätter und tritt an der Blattoberfläche aus, sodass die Blätter nach dem Schütteln abwechselnd schlaff werden und sich in der Ruhephase wieder aufrichten (返阳/还阳). Gutes „Zoushui“ gilt als wesentlich für das Aroma; der Text zum Handwerkserbe führt „Zoushui Fanyang“ als Schlüsselschritt. Dieselben Schriftzeichen erscheinen in 走水焙, der ersten Röstung.

Der bestimmende Oolong-Schritt: abwechselnde Runden von Schütteln bzw. Trommeln (摇青) und Ruhen (晾青) über viele Stunden. Das Anstoßen der Blattränder löst dort enzymatische Oxidation aus, während das Blatt Feuchtigkeit „ausatmet“ (走水); so entstehen das Bild des „grünen Blatts mit rotem Rand“ und das Aroma. Der Text zum Handwerkserbe betont, man müsse „das Blatt beurteilen“ (看青做青) und „das Wetter beurteilen“ (看天做青).

Die kaiserlichen Teegärten und Werkstätten von Jianzhou (heute Jian’ou, Fujian), die Hauptquelle des Tributtees der Song-Zeit. Die Pflückung für den Hof begann unter den Südlichen Tang; 977 wurden die Drachen-Phönix-Formen eingeführt. Das Xuanhe Beiyuan Gongcha Lu (宣和北苑贡茶录) verzeichnet seine Tees. Es liegt außerhalb des Wuyi-Gebiets; die Herstellung verlagerte sich erst nach Wuyi, als die Ming den Kuchentribut beendeten.

茶 (chá) ist das chinesische Wort und Schriftzeichen für Tee: je nach Zusammenhang die Pflanze, ihre verarbeiteten Blätter oder das Getränk. Dasselbe Zeichen wird in verschiedenen gesprochenen Sprachen verwendet. Seine Geschichte verbindet die ältere Schreibung 荼, die im Klassiker des Tees gesammelten Bezeichnungen und die Handelsnetze, über die sich tea, Tee, chá und чай verbreiteten.

Lu Yus Abhandlung über Tee aus dem 8. Jahrhundert, überliefert in drei Juan und zehn Kapiteln. Sie behandelt Pflanze, Herstellungswerkzeuge, Verarbeitung, Zubereitungs- und Trinkgeräte, Kochen, Trinken, ältere Aufzeichnungen, Erzeugungsgebiete, zulässige Auslassungen und die Aufstellung des Textes. Ihre ausführlichen Vorschriften für Kuchentee stehen neben Berichten über andere Zubereitungen. Überlieferte Ausgaben, Kapitelübersicht und historische Grenzen erklärt Teeklassiker.

Netz von Karawanenrouten, auf denen Tee aus Sichuan und Yunnan nach Tibet und darüber hinaus gebracht wurde. Der Name wurde 1990 von sechs Wissenschaftlern der Yunnan-Universität (darunter Mu Jihong und Chen Baoya) nach ihrer Expedition geprägt und erstmals 1992 in einem Aufsatz gedruckt; der Handel selbst ist viel älter. Abschnitte wurden am 5. März 2013 als nationale Kulturdenkmäler unter Schutz gestellt.

Staatlich gelenkter Tausch von chinesischem Tee gegen Pferde (und andere Güter) mit tibetischen, mongolischen und anderen Grenzvölkern, von der Tang- und Song-Zeit bis zur Qing-Zeit. Die Song formalisierten ihn (1074 wurde ein Beamter nach Sichuan entsandt, um Tee für Pferde zu kaufen); die Ming unterhielten Tee-Pferde-Ämter im Nordwesten und in Sichuan; die Qing schafften 1668 den Tee-Pferde-Zensor ab und stellten 1735 den Tee-Pferde-Tausch in Gansu erneut ein.

Behörde, die Tee aufkaufte und an der Grenze gegen Pferde tauschte. Eine Song-Behörde geht auf die Reformen von 1074 zurück; die Ming richteten nach Hongwu 4 (1371) Tee-Pferde-Ämter in Qinzhou, Taozhou, Hezhou und Yazhou ein und gaben goldene Beglaubigungstafeln (金牌信符) an Häuptlinge der Grenzgebiete aus.

Amtliche Lizenz, die an Teehändler verkauft wurde und Menge und Bestimmungsort angab, mit denen sie handeln durften. Cai Jings Reform von 1102 führte kurze und lange Lizenzen ein; unter den Ming deckte eine Lizenz 100 Jin; die Qing behielten im Allgemeinen 100 Jin pro 引 bei, während Yunnan ab 1735 32 筒 auf ein 引 rechnete. 引 bezeichnet also sowohl das Dokument als auch die Kontingenteinheit.

Eine Trinkweise der Ming-Zeit in Hangzhou: Eine Prise feiner loser Blätter wird in eine Schale oder einen Becher gegeben und mit kochendem Wasser übergossen. Es ist ein Name für das Aufgießen von Blatttee, das nach dem Edikt von 1391 den Pulvertee ablöste; Shen Defu schrieb der Politik des Hongwu-Kaisers die Begründung der Praxis zu, Knospen in einer Kanne aufzugießen.

Eine besonders mit der Teekultur der Song-Zeit verbundene Zubereitung von Pulvertee: Das Pulver wird mit wenig heißem Wasser verrührt, dann mit weiterem Wasser versetzt und mit Besen oder Löffel aufgeschlagen. Das Palastmuseum unterscheidet diese Zubereitung vom Teewettstreit Doucha und vom Formen von Bildern auf der Teeoberfläche, Chabaixi.

Teewettstreit. Historisch ein Zeitvertreib der Song-Dynastie, bei dem man mit geschlagenem Pulvertee wetteiferte, mit Jianzhou im Norden Fujians als berühmtem Zentrum; heute wird das Wort für örtliche Teewettbewerbe verwendet, auch am Wuyishan, und überschneidet sich mit 茶王赛.

Tee, der als Tribut an den Kaiserhof geschickt wurde. Für die Tang-Zeit ist verzeichnet, dass die Tributwerkstatt Guzhu in Huzhou jährlich 18.400 Jin herstellte; in der Song-Zeit dominierten die Kuchen von Beiyuan; 1391 beschränkten die Ming den Tribut aus Fujian auf Knospen unter vier Namen; zum Tribut der Qing-Zeit gehörte Pu-Erh aus Yunnan.

Chinesischer Schwarztee in Streifenform, mit langem, sorgfältigem Rollen und Sortieren hergestellt, benannt nach 工夫 „Arbeit, Können“; regionale Beispiele sind Qimen-, Tanyang-, Zhenghe- und Bailin-Gongfu. Das englische „congou“ leitet sich von 工夫 ab, möglicherweise über das Hokkien-Wort kang-hu, und bezeichnete im Handel des 19. Jahrhunderts auch eine Güteklasse aus großem, ausgewachsenem Blatt.

Die sechs Teeberge im Xishuangbanna der Qing-Zeit östlich bzw. nördlich des Lancang (Mekong): Youle (攸乐), Gedeng (革登), Yibang (倚邦), Mangzhi (莽枝), Manzhuan (蛮砖) und Mansa (曼撒/漫撒). Später übernahm Yiwu (易武) die Rolle von Mansa und wird gewöhnlich an dessen Stelle aufgeführt. Sie belieferten den Tributhandel und den Karawanenhandel.

Eine Teefabrik, die in der Planwirtschaft vor der Reformära vom Staat betrieben wurde, als Produktion und Export von Pu-Erh zentral geplant waren. Die bekanntesten Fälle sind die vier staatlichen Pu-Erh-Fabriken (Kunming, Menghai, Xiaguan, Pu'er). Ein auf ipucha nachgedruckter Artikel besagt, dass die China National Tea Corporation 1975 diesen vier „besten staatlichen Großfabriken“ in der Planwirtschaft die Nummern 1 bis 4 zuwies; ein Sohu-Artikel (2016) sagt, die staatliche Pu'er-Fabrik sei im April 1975 gegründet worden, und nennt Umstrukturierungen von 2004 für Xiaguan, Menghai und Pu'er (Kunming stellte 1992 den Betrieb ein und wurde um 2006 neu aufgebaut). Die englische Wikipedia datiert die vollständige Privatisierung der Menghai-Fabrik auf 1996 und einen Kauf durch Bowin im Oktober 2004, die Daten der Eigentümerwechsel unterscheiden sich also zwischen den Quellen. 国营 in einem Angebot weist auf Tee aus jener Zeit hin (siehe 号级茶, 印级茶, 七子级茶); es gilt nicht für die heutigen Unternehmen (Dayi, Xiaguan und andere). Derselbe Begriff wird für staatliche Fabriken in anderen Regionen verwendet.

Pu-Erh privater Handelshäuser, deren Namen auf 号 („Firma“) enden, etwa 宋聘号 und 同庆号, von der späten Qing-Zeit bis in die 1950er-Jahre. Sehr selten, schlecht dokumentiert und häufig gefälscht; die Spitze des Antikmarkts.

Red Mark: Sheng-Pu-Erh-Kuchen aus der staatlichen Ära der 1940er- bis 1950er-Jahre, verkauft unter dem 中茶-Logo mit acht 中 und rot gedrucktem zentralem 茶, von Auktionshäusern der Fabrik Fohai/Menghai aus der Zeit von Fan Hejun zugeschrieben. Er ist das Gründungsprodukt der Kategorie 印级 (Yinji-Tee). Die Wrapper sind von Hand in traditionellen Schriftzeichen auf handgeschöpftes Papier gedruckt; zu den Untertypen zählen der frühe Red Mark mit großen Schriftzeichen (早期大字紅印), ein Druck mit „einem roten Punkt“ und Red Mark ohne Wrapper.

Yellow Mark: Pu-Erh-Kuchen der staatlichen Ära, deren 中茶-Logo ein gelbes 茶 trägt, später als Red, Green und Blue Mark; Auktionslose werden auf die frühen bis mittleren 1970er-Jahre datiert, und ein „Small Yellow Mark“ (小黄印) wird genannt. Ein Bericht aus Taiwan bringt ihn mit Zou Bingliang von Menghai in Verbindung.

Tee köcheln; insbesondere die Methode der Tang-Zeit, die das Kapitel über das Kochen im Chajing beschreibt: Ein Teekuchen wird geröstet und gemahlen, bei der ersten Siedestufe wird Salz zugegeben, bei der zweiten das Pulver in einen Strudel gegeben, bei der dritten zurückbehaltenes Wasser wieder zugegossen, und der Aufguss wird mit seinem Schaum (沫, 餑) serviert. Sie ging dem geschlagenen Tee der Song-Zeit (Diancha) und dem Aufgießen der Ming-Zeit voraus.

„Den Berg öffnen“: der traditionelle Beginn der Frühjahrspflückung in Wuyishan, ein Ritus des kaiserlichen Teegartens, meist innerhalb der drei Tage vor Lixia (立夏, Anfang Mai) angesetzt, bei dem die Pflücker dem Teepatriarchen Yang Taibai stumm huldigten und auf dem Weg zu den Gärten schwiegen, bis der Bergführer (带山人) nach dem Abtrocknen des Taus Zigaretten verteilte. Er ist von 喊山 („den Berg rufen“) zu unterscheiden, dem früheren Ritus zu Jingzhe (惊蛰) unter Vorsitz des Kreismagistrats, mit Rufen „Der Tee treibt aus“. Heute inszenieren Erzeuger „Kaishan-Zeremonien für den Frühjahrstee“ als Kultur- und Werbeveranstaltungen.

„Wachstee“, der hochwertige Presstee aus Fujian (Jian’an/Jianzhou) in der Song-Zeit, benannt nach der glänzenden Oberfläche der Kuchen oder dem milchigen, wachsartigen Aufguss beim Schlagen. Ouyang Xiu stellt den Wachstee aus Fujian dem „Grastee“ (草茶) aus Zhejiang gegenüber; die Song-Chronik nennt den Wachstee von Beiyuan den feinsten.

Blue Mark: Pu-Erh der staatlichen Ära mit blauem 茶 im 中茶-Logo, von Auktionshäusern auf etwa die 1950er-Jahre datiert und in Untertypen wie Blue Mark der Klasse A und B sowie Blue-Mark-Eisenkuchen verkauft. Die Zuschreibung ist umstritten: L&H Auction (2021) bezeichnet ihn als allgemein Xiaguan zugeschrieben, während TeaDB Lanyin unter den Menghai-Tees der 1950er- und 60er-Jahre führt.

Tributkuchen mit Drachen- und Phönixmotiven, hergestellt in Beiyuan in Jianzhou (Fujian). Die Formen wurden im Jahr Taiping Xingguo 2 (977) eingeführt; Ding Wei beaufsichtigte die Herstellung und überreichte sie in der Ära Xianping (998–1003); Cai Xiang schuf in der Ära Qingli (1041–1048) den kleineren 小龙团, etwa zwanzig auf ein Jin. Weitere Verfeinerungen folgten, bis der Hongwu-Kaiser sie 1391 einstellte. Auch 龙团凤饼 geschrieben.

Green Mark: Pu-Erh-Kuchen aus der staatlichen Ära der 1950er-Jahre, deren 中茶-Logo ein grünes zentrales 茶 trägt; L&H Auction schreibt sie Menghai zu. Er gilt als Schwester des Red Mark; der Bericht eines ehemaligen Fabrikmitarbeiters hält den Unterschied zwischen beiden für schwer festzumachen. Zu den Varianten gehört Green Mark mit großen Schriftzeichen.

Sammlerepoche im Anschluss an die Yinji-Tees, ab etwa den 1970er-Jahren, als die Wrapper der Staatsfabriken „云南七子饼茶“ trugen und Rezepturen Zahlencodes wie 7542 erhielten. Abgrenzungen und Datierungen sind informell.

Staatliches Monopol auf Ankauf und Verkauf von Tee, im weiteren Sinn die amtliche Kontrolle und Besteuerung von Tee. Eine Teesteuer gab es ab 793; Wang Yas Versuch eines Monopols von 835 wurde nach seinem Tod aufgegeben; die Song machten das Monopol mit 榷货务-Ämtern und amtlichen Teestellen zur Grundpolitik, später abgelöst durch Händlerlizenzen (茶引).

Die lizenzierten Außenhandelsfirmen von Guangzhou und das Faktoreiviertel am Fluss, in dem die westlichen Händler lebten, auch Dreizehn Faktoreien genannt. Ausländern wurde ab 1686 ein Viertel zugestanden; die Monopolgilde Cohong (公行) wurde 1760 formalisiert; die Faktoreien brannten im Dezember 1856 nieder. Tee, schwarz und grün, gehörte zu ihren wichtigsten Exportgütern.

Pfannenerhitzter grüner Tee vom Berg Songluo in Anhui, im 18. Jahrhundert als „Singlo“ exportiert. Den dortigen Mönchen wird die Technik des Pfannenerhitzens zugeschrieben, die die Teemacher am Wuyi auf dem Weg zum Oolong übernahmen.

Tee der Song-Zeit, in Formen zu runden Kuchen gepresst, vor allem die Tributkuchen von Beiyuan; Ouyang Xiu verzeichnet acht Drachen-Phönix-Kuchen auf ein Jin. Fiskalische Texte der Song-Zeit teilen Tee in 片茶 (gepresst) und 散茶 (lose) ein. Das Hongwu-Edikt von 1391 beendete die Tributkuchen und verlangte stattdessen Knospen.

„Bohea“, der englische Handelsname, der im Kanton-Handel des 17. Jahrhunderts aus der Hokkien-Aussprache Bú-î von 武夷 (Wuyi) entstand. Eine Zeit lang war er eine englische Sammelbezeichnung für die stärker oxidierten Tees, bevor man „black“ und „oolong“ unterschied, und er war der Massentee des 18. Jahrhunderts (die Kisten der Boston Tea Party). Später verengte sich die Bedeutung auf Schwarztee niedrigster Qualität. Es ist ein historischer Handelsbegriff, kein Synonym für modernen Yancha.

„Kleine Sorte“: eine Blattklasse, meist von Wuyi-Schwarztee, aus der das englische „souchong“ hervorging. 正山小种 (Lapsang Souchong, Tongmu) und 外山小种 sind die klassischen Typen und gelten als ältester Schwarztee. In der Einstufung nach indischer Art lebt „souchong“ als Blattgrad fort (z. B. PS).

„Heller Frühling“, eine Güteklasse pfannenerhitzten grünen Tees, die im 18. und 19. Jahrhundert als „Hyson“ (und „young Hyson“) exportiert wurde. Das englische „hyson“ ist von 熙春 entlehnt. Babelcarp stuft ihn heute als mittlere Güteklasse ein.

Das „Kanton-System“ der Qing-Zeit (1757–1842): Westliche Schiffe durften nur in Guangzhou Handel treiben, über lizenzierte Hong-Kaufleute (十三行), bis der Vertrag von Nanking fünf Häfen öffnete. Tee war die wichtigste westliche Einkaufsware, und die westliche Nachfrage danach trieb den Silberabfluss und den Opiumhandel voran.

Pu-Erh aus den Staatsfabriken etwa der 1950er- bis frühen 1970er-Jahre, benannt nach der Farbe des Zeichens 茶 im Logo des Wrappers: 红印 (Red Mark), 蓝印 (Blue Mark), 黄印 (Yellow Mark) und andere. Fabriknamen erschienen in der Regel nicht.

Der kaiserliche Teegarten der Yuan-Zeit in Wuyi, angelegt, um die Herstellung des Tributtees zu überwachen; in der späten Ming-Zeit verfiel er, und heute steht ein Teehaus an der Stelle. Das häufig zitierte Gründungsjahr 1302 (大德六年) ließ sich in dieser Recherche nicht aus einer maßgeblichen Quelle bestätigen.

„Perlentee“, zu kleinen Kügelchen gerollter grüner Tee, im Englischen als Gunpowder bekannt; Pingshui in Zhejiang ist die klassische Herkunft. Der englische Name wird meist mit der Ähnlichkeit der Kügelchen mit Schießpulverkörnern erklärt.

Press- oder Ziegeltee, der für Gebiete ethnischer Minderheiten hergestellt wird, vor allem Xinjiang, Tibet, die Innere Mongolei, Qinghai, Gansu, Ningxia und Sichuan, und politisch als Gut des täglichen Bedarfs behandelt wird. Ein Rundschreiben des Staatsrats von 2001 (国办发〔2001〕49号) beließ ihn bei bestimmten Herstellern und Großhändlern und sah eine staatliche Reserve vor.

In Taiwan Tee, der bei einem bewerteten Wettbewerb einer Bauernvereinigung (農會) oder einer ähnlichen Körperschaft eingereicht wird; platzierte Partien werden vom Veranstalter in einheitliche, versiegelte Verpackungen mit aufgedrucktem Rang (特等, 頭等, dann niedrigere Ränge bis 三梅 und 二梅) umgepackt und dem Bauern zum Verkauf zurückgegeben. Der Wettbewerb in Lugu, erstmals am 2. Mai 1976 abgehalten, verzeichnet rund 6.000 Einreichungen im Jahr; seine Winterrunde 2025 hatte 4.598 Einreichungen, von denen 48,76 % ohne Platzierung blieben.

Im Marktsinn der spekulative Handel mit Tee bzw. das Hochtreiben seiner Preise: Kaufen, um bei steigenden Notierungen weiterzuverkaufen, statt um zu trinken. Das Wort hat dieselbe Schreibung wie 炒茶 in der Verarbeitung (Pfannenerhitzen des Blatts), und nur der Kontext trennt die beiden.

„Teekönig“-Wettbewerb: ein organisierter, oft blind bewerteter Wettbewerb, der Einsendungen nach Kategorie (Rougui, Shuixian, Da Hong Pao …) einstuft und Titel wie 茶王 oder 金奖 vergibt. Siegerposten erzielen hohe Preise, daher sind Auszeichnungen ein wichtiges Marketinginstrument. Es gibt viele Wettbewerbe, von staatlich unterstützten bis zu firmeneigenen.

Gereifter Yancha: Felsentee, der über Jahre aufbewahrt wird, meist mit regelmäßigem Nachrösten zur Feuchtigkeitskontrolle, geschätzt für milde, seidige und medizinisch-holzige Noten. 老岩茶 („alter Felsentee“) wird informell gleichbedeutend verwendet. Der Standard von 2026 erlaubt Berichten zufolge den Herstellern, die Haltbarkeit selbst festzulegen, was gereiftem Yancha entgegenkommt.

„Reinrassig“, auf dem Markt vor allem in „纯种大红袍“ verwendet für Da Hong Pao aus einer klonalen Linie, die von den Mutterbüschen in Jiulongke vermehrt wurde (gewöhnlich Qidan oder Beidou), statt aus einem Verschnitt. Jiemian berichtet, dass genetische Untersuchungen der Fujian-Universität für Land- und Forstwirtschaft Qidan den Mutterbüschen Nr. 2 und Nr. 6 zuordneten. Die Wendung ist Marketingsprache, keine Standardkategorie.

Der große bedruckte Zettel, der in eine Versandkiste oder einen Bambuskorb mit Fabrik-Pu-Erh eingelegt oder seitlich daran befestigt ist und Produktname, Exportnummer, Charge und Menge angibt. Er gehört zur Kiste, nicht zu einem einzelnen Kuchen, und dient auf dem Sammlermarkt als Chargennachweis.

Marke der Menghai-Teefabrik (TAETEA-Gruppe), des bekanntesten Pu-Erh-Herstellers, Produzent von 7542 und 7572. Eine Marke, keine Güteklasse und keine Region.

In der Volksrepublik China ein Erzeugnis aus einem bestimmten Gebiet, dessen Qualität, Ruf oder andere Eigenschaften wesentlich von den natürlichen und menschlichen Faktoren dieses Gebiets abhängen und das die Genehmigung erhalten hat, den geografischen Namen zu tragen. Die chinesische Wikipedia zitiert die Vorschriften von 2005: 产自特定地域，所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素，经审核批准以地理名称进行命名的产品. Nach diesen Vorschriften war die genehmigende Stelle die AQSIQ (国家质量监督检验检疫总局); neuere Anerkennungen werden vom Staatlichen Amt für geistiges Eigentum (CNIPA) bekannt gegeben. Beispiel: Die Bekanntmachung Nr. 616 der CNIPA (veröffentlicht 2025-02-11) erkannte 冰岛老寨茶（冰岛正山茶） nur vorläufig an (初步认定), mit einer zweimonatigen Einspruchsfrist; das genannte Gebiet ist das natürliche Dorf Bingdao im Dorfkomitee Bingdao, Gemeinde Mengku, Kreis Shuangjiang. Zum Zeitpunkt der Abfassung war keine endgültige Entscheidung gefunden worden. Nationale Normen für einzelne Tees tragen die Worte im Titel: GB/T 22111-2008 地理标志产品 普洱茶 und GB/T 18745-2006 地理标志产品 武夷岩茶 (Titel wie auf chinesestandard.net aufgeführt). Ein Sohu-Artikel berichtet, eine neue GB/T 18745-2026 《地理标志产品质量要求 武夷岩茶》 sei am 2026-03-31 herausgegeben worden und gelte ab 2027-04-01; dies beruht allein auf diesem einen Artikel. Eine GI schützt einen Namen und ein Gebiet samt Produktspezifikation; sie ist keine Güteklasse und schützt keinen Stil, der außerhalb des genannten Gebiets hergestellt wird. Das EU-China-Abkommen über geografische Angaben führt chinesische Tees wie 安吉白茶 (in der deutschen Mitteilung der Kommission als „Anji Bai Chaa (Anji Weißer Tee)“ geschrieben) zum Schutz in der EU auf; ein chinesisches GI-Erzeugnis gehört nicht in dasselbe Register wie ein EU-PDO/PGI.

Gebiet in Guangzhou, bis zu seiner Eingliederung in den Bezirk Liwan am 28. April 2005 ein eigener Bezirk, Standort des größten Teegroßmarkts Chinas (über 220.000 m², der Berichten zufolge etwa 80 % des Pu-Erh-Handels abwickelt). Seine Händler und Notierungsplattformen bestimmen den Sekundärmarktpreis von Dayi und anderem Marken-Pu-Erh.

Die Notierung einer Markenproduktion auf dem Sekundärmarkt, täglich von Handelsplattformen und Apps in Fangcun veröffentlicht, meist pro Jian oder pro 提 und wie Aktienkurse in Charts dargestellt. Eine Plattform aktualisierte täglich um 18:30 Uhr; ab etwa 2018 führten Mini-Programme wie 大益行情网 Notierungen für über tausend Kuchen. Eine Notierung ist ein Richtwert, kein Transaktionspreis.

Eine Kiste mit Tongs, wie sie die Fabrik versendet, meist 12 Tongs (84 Kuchen zu 357 g), wobei die Anzahl je nach Hersteller und Größe variiert. Sammler und traditionelle Lagerhalter kaufen und lagern nach dem Jian.

Eine traditionelle ostasiatische Gewichtseinheit, die chinesischsprachige Teehändler weiterhin für Großhandels- und Einzelhandelspreise verwenden („pro Jin“). Ihre Größe hängt vom jeweiligen System ab, daher lässt sich ein Preis pro Jin zwischen Anbietern nicht ohne Umrechnung vergleichen. Festlandchina: Das Markt-Jin (市斤) wiegt 500 g und entspricht seit einer Verordnung des Staatsrats vom 25. Juni 1959 10 Liang (1 Liang = 50 g); davor waren es 16 Liang. Taiwan: Das Taijin (台斤) wiegt 600 g = 16 Taiwan-Liang zu je 37,5 g. Hongkong: Das Jin (Catty, 司馬斤) ist in der Weights and Measures Ordinance mit 0,60478982 kg definiert, etwa 604,8 g = 16 Liang. Japan: Das Kin (斤) beträgt 600 g (160 Momme), wird aber selten verwendet. Ein 公斤 (gōngjīn) ist das Kilogramm und entspricht 2 Festland-Jin. Rechnung aus diesen Angaben: Eine taiwanische Packung zu 4 Liang wiegt 150 g, ein halbes Festland-Jin 250 g.

Tee, der als Finanzanlage statt als Getränk gehandelt wird: Markenkuchen, die ungeöffnet gehalten und nach täglichen Notierungen gehandelt werden, oft auf Termin über Lieferscheine mit Long- und Short-Positionen. Der Begriff ist an den Dayi-Handel in Fangcun gebunden; Zusammenbrüche wie 仓颉号 (2021) und 昌世 (2023) führten zu behördlichen und polizeilichen Maßnahmen.

Chinesischer Begriff für ein traditionsreiches Unternehmen oder eine Traditionsmarke mit überlieferten Produkten oder Techniken. Der offizielle Titel 中华老字号 (englisch „China Time-honored Brand“) wird vom Handelsministerium verliehen. Die englische Wikipedia nennt als Kriterien ein Unternehmen, das vor 1956 bestand, mit traditionellen Produkten, Techniken oder Dienstleistungen, die über Generationen weitergegeben wurden, und breiter Anerkennung, sagt, die heutigen Kriterien seien 2006 festgelegt worden und etwa 1.000 Marken trügen den Titel; die chinesische Wikipedia sagt, die erste Auswahl sei 1991 vom damaligen Ministerium für Binnenhandel getroffen worden und das Handelsministerium habe 2006 geplant, 1.000 Marken zu zertifizieren. Ein japanischer Führer nennt etwa 1.129 zertifizierte Geschäfte und Marken (Stand Dezember 2015). Ein Teebeispiel auf der englischen Seite ist das Pekinger Teehaus Zhang Yiyuan (张一元). Das Wort wird von Verkäufern auch locker verwendet, eine Angabe sollte daher mit der Liste des Ministeriums abgeglichen werden. Keine Güteklasse.

Eine traditionelle Gewichtseinheit, ein Zehntel eines Festland-Jin oder ein Sechzehntel eines taiwanischen, Hongkonger oder japanischen Jin, verwendet für kleine Teemengen. Festland-Markt-Liang: 50 g (1 Jin = 10 Liang seit der Verordnung des Staatsrats vom 25. Juni 1959). Taiwan-Liang: 37,5 g. Hongkonger Liang (司馬兩, der Handels-Tael): 37,7994 g, ein Sechzehntel des gesetzlichen Catty von 0,60478982 kg; ein anderer Tael von 37,429 g (金衡両) wird für Edelmetalle verwendet. Singapur: 37,799 g. Japan: Das Ryō (両) beträgt etwa 37,5 g. Das nationalchinesische Marktsystem von 1929 verwendete ein Liang von 31,25 g (ein Sechzehntel eines 500-g-Jin). Rechnung aus den obigen Angaben: 4 Taiwan-Liang = 150 g, 4 Hongkonger Handels-Liang = etwa 151 g, 4 Festland-Liang = 200 g. In Produktnamen erscheint das Zeichen in der Hunan-Rolle 千两茶 (Qianliang). Nicht mit dem Zahlwort 两 „zwei“ (liǎng) in Zählausdrücken verwechseln.

Ein großer Korb aus Bambusgeflecht, der beim Dunklen Tee zugleich als Verpackung und als Pressform dient: Anhua-天尖 und andere 三尖-Güteklassen wurden traditionell leicht in Körbe gepresst (轻压篓装), und 千两茶 wird in einen Korb aus Bambusstreifen (篾篓) gestampft. Auch Kisten mit Pu-Erh wurden in Bambuskörben verpackt, mit dem 大票 darin.

Ein Rezepturcode einer Fabrik, klassisch vierstellig: die ersten beiden Ziffern = Jahr, in dem die Rezeptur festgelegt wurde, die dritte = durchschnittlicher Blattgrad, die vierte = Fabrik (1 Kunming, 2 Menghai, 3 Xiaguan, 4 die Pu’er-Teefabrik 普洱茶厂; ihr Standort, Simao oder der alte Kreissitz Pu’er, ist in den Quellen nicht geklärt). Beispiele: 7542 (Sheng), 7572 (Shou). 唛 ist eine Entlehnung des englischen „mark“ über den kantonesischen Handelssprachgebrauch.

Das weiche, faserige Einwickelpapier eines einzelnen Pu-Erh-Kuchens. Trotz des Namens ist es traditionell ein Papier aus Rindenfasern. Ein Bericht aus dem Handel datiert handgeschöpftes Papier in die 1970er-Jahre, halb handgeschöpftes in die 1980er-Jahre und maschinell hergestelltes 棉纸 auf Qizi-Wrappern ab 1996; Sammler unterscheiden außerdem dicke und dünne Wrapper der 1980er-Jahre.

Ein kleiner Papierzettel, der beim Pressen in die Oberfläche des Kuchens eingepresst wird, meist mit dem Zeichen der Fabrik oder Marke, gedacht als Echtheitsnachweis.

Ein loser bedruckter Zettel unter dem Wrapper, der oft die Fabrik und das Produkt beschreibt. Der größere 大票 (dàpiào) ist ein Zertifikat, das einem Tong oder Jian Kuchen beiliegt.

Der Preis, zu dem eine Marke, namentlich Dayi, eine neue Produktion ihren autorisierten Vertriebshändlern und Geschäften zuteilt, im Unterschied zur Notierung auf dem Sekundärmarkt (行情价). Beispiele: 15.000 Yuan pro Jian für Dayi 2301 7542; 30.000 Yuan pro Jian für den 轩辕号 von 2017; 70.000 Yuan pro 提 für den 仓颉号 von 2021.

Nummer des Produktionslaufs. Dayi verwendete drei Ziffern (z. B. 701 = 2007, erste Charge) und später vier (2201 = 2022, erste Charge); andere Fabriken drucken oft stattdessen ein Pressdatum auf. Chargen derselben Rezeptur können sich deutlich unterscheiden.

Tee, der unter dem Namen eines bestimmten Berges oder Dorfes verkauft wird (Lao Banzhang, Bingdao, Yiwu …) statt unter einer Fabrikrezeptur. Der Herkunftsname bestimmt den Preis, und begehrte Namen ziehen Fälschungen an.

Das Herstellungsdatum auf einem Lebensmitteletikett. GB 7718-2011 definiert es als das Datum, an dem das Lebensmittel zum Endprodukt wurde, einschließlich des Datums, an dem es in seine Verkaufseinheit verpackt wurde, und verlangt es zusammen mit der Haltbarkeitsdauer, in der Reihenfolge Jahr–Monat–Tag und nicht nachträglich per Aufkleber oder Überdruck angebracht; Tee gehört nicht zu den Lebensmitteln, die von der Angabe einer Haltbarkeitsdauer befreit sind. GB 7718-2025 (veröffentlicht am 16. März 2025, in Kraft ab 16. März 2027) erlaubt Lebensmitteln mit einer Haltbarkeitsdauer von mehr als sechs Monaten, das Herstellungsdatum wegzulassen und stattdessen ein Ablaufdatum anzugeben.

Die getrocknete Hüllscheide eines Bambussprosses, mit der ein 筒 aus sieben Pu-Erh-Kuchen oder ein einzelner Ziegel eingewickelt und mit Bambusstreifen verschnürt wird. Ältere Stapel werden „in der originalen Bambushülle“ verkauft, was Sammler als Beleg dafür schätzen, dass der Stapel beisammen geblieben ist.

Ein Bündel aus sieben Kuchen, die Einheit, in der Dayi und andere heute 357-g-Kuchen versenden und handeln. Notierungen und Zuteilungen erfolgen oft pro 提: Dayis 2301 7542 ist zu 7 Kuchen pro 提 und 6 提 pro Jian (件) verpackt, und der 仓颉号 von 2021 ging zu einem Preis pro 提 an die Vertriebshändler.

Ein Bündel zusammen verpackter Kuchen, klassisch sieben Kuchen zu 357 g in einer Bambusblatthülle; kleinere Kuchen kommen in Bündeln zu fünf oder zehn.

Eine moderne Zusammenstellung von Teegebieten westlich bzw. südlich des Lancang als Gegenstück zu den alten sechs. Die Listen nennen am häufigsten Nannuo (南糯), Nanqiao (南峤), Mengsong (勐宋), Jingmai (景迈), Bulang (布朗) und Bada (巴达), doch die Fassungen weichen voneinander ab. Es handelt sich um eine Handels- und Werbekonvention, nicht um eine historische Bezeichnung.

Die Etikettangabe, die die Produktnorm, nach der ein Lebensmittel hergestellt ist, mit Kennung und Nummer nennt. GB 7718-2011 (Abschnitt 4.1.10) verlangt, dass in Festlandchina hergestellte und verkaufte vorverpackte Lebensmittel Kennung und laufende Nummer der angewandten Norm angeben; legt diese Norm Güteklassen fest, muss auch die Güteklasse angegeben werden (4.1.11.4).

Marke und Warenzeichen der China Tea Co. (heute Teil von COFCO), deren Logo mit „acht 中 um 茶“ in der Planwirtschaftszeit auf den meisten Pu-Erh-Wrappern der Staatsfabriken gedruckt war. Heute eine kommerzielle Marke mit eigener Pu-Erh-Linie.

Vortäuschen von Alter: jungen Tee oder seine Verpackung älter aussehen und schmecken lassen, als er ist, etwa durch gezielte feuchte Lagerung oder nachgeahmte Wrapper. Jiemian datiert diese Praxis beim Pu-Erh auf die Mitte der 1990er-Jahre, als der Sammlerwert erkannt wurde, und bringt sie mit dem Aufkommen einer Lagerbranche in Verbindung.

Minimal verarbeiteter Tee, der lange gewelkt und dann getrocknet wird, ohne Erhitzen (Shaqing) und ohne Rollen. Beim Welken findet eine leichte, langsame Oxidation statt; die klassischen Sorten aus Fujian sind Baihao Yinzhen, Bai Mudan, Gongmei und Shoumei.

„Halbfermentiert“, die konventionelle chinesische Bezeichnung für Oolong im Schema der „Fermentationsgrade“ (grün = unfermentiert, weiß = leicht, Oolong = halb, Schwarztee = vollständig fermentiert). Chemisch ist der Vorgang eine enzymatische Oxidation durch die blatteigenen Enzyme, keine mikrobielle Fermentation; echte mikrobielle Fermentation findet bei Shou Pu-Erh und anderen Dunklen Tees statt. Die Bezeichnung ist im chinesischen, deutschen und russischen Sprachgebrauch fest verankert.

Der am leichtesten oxidierte taiwanische Oolong (zh.wikipedia nennt etwa 7-13 %), in offenen, gedrehten Streifen belassen, mit blumigem Aroma; die TRES stuft ihn als 清香型條形包種茶 ein. Seine klassische Herkunft ist Wenshan Baozhong (文山包種茶) aus Pinglin, Shiding, Xindian und Nangang. Der Name wird darauf zurückgeführt, dass vier Tael Tee in zwei Lagen Papier verpackt wurden. In der Einteilung der japanischen Zeit umfasste 包種 Streifen-, Halbkugel- und Kugeltees, wobei die letzten beiden der heutige Taiwan-Oolong und der Taiwan-Tieguanyin sind.

Die Röstung bei der Yancha-Verarbeitung trocknet das Blatt und entwickelt Aroma und Geschmack. GB/T 18745-2026 unterscheidet die erste Trocknung von der Röstung bei der Veredelung. Die Röstbereiche sind Prozessvorgaben; Abschnitt 10.1 verlangt keine Angabe des Röstgrads auf dem Etikett. Diese Ausgabe tritt am 1. April 2027 in Kraft.

Ein Wuyi-Name für die historischen Mutterbüsche in Jiulongke, als sortenreiner Da Hong Pao vermarktete Tees und Mischungen. Eine Handelsbezeichnung belegt nicht die genaue Abstammung von Qidan oder Beidou von einem Mutterbusch. Begriff 3.3 in GB/T 18745-2026 definiert die Produktkategorie als Yancha-Mischung aus halbfertigen Tees mehrerer klonal vermehrter Sorten; diese Ausgabe tritt am 1. April 2027 in Kraft.

Oolong, der zuerst am Hügel Dongding in der Gemeinde Lugu, Nantou, hergestellt wurde und heute ein Stil ist: mittel oxidiert, im Tuch zu festen Kugeln gerollt und mittel geröstet, von der TRES als 焙香型球形烏龍茶 (Kugel-Oolong mit Röstaroma) eingestuft. Die Technik hat sich nach Zhushan, Mingjian und in andere Gebiete verbreitet, sodass „Dong Ding“ auf einem Etikett den Stil statt des Ortes meinen kann (Regions-ID dong-ding).

Stark oxidierter taiwanischer Oolong aus von Zikaden angefressenen jungen Trieben, die im Sommer gepflückt werden (芒種 bis 大暑, um das Drachenbootfest); nach kräftigem Welken und Schütteln ruht das Blatt nach dem Erhitzen (Shaqing) in einem feuchten Tuch, bevor es gerollt wird, was gemischtes weißes, grünes, gelbes, rotes und braunes Blatt und ein Aroma von Honig und reifen Früchten ergibt. Die TRES nennt 60 % Fermentation (Bauern berichten von 75-85 %). Hauptgebiete sind Beipu und Emei (Hsinchu), Toufen und Tongluo (Miaoli), Shiding (Neu-Taipeh) und Longtan (Taoyuan). Die TRES nennt ihn im technischen Gebrauch 白毫烏龍.

Bei der Herstellung von Oolong und Schwarztee bezeichnet 发酵 (traditionell als „Fermentation“ übersetzt) in der Regel die enzymatische Oxidation von Blattinhaltsstoffen. Davon ist die mikrobielle Fermentation zu unterscheiden, ein charakteristisches Verfahren dunkler Tees. Mikroorganismen können auch andere Teematerialien oder Getränke fermentieren; „nur dunkler Tee fermentiert“ ist daher zu absolut. Die Übersetzung richtet sich nach dem beschriebenen Vorgang.

Ein dunkler Tee, bei dessen Herstellung eine Pilzkultur die als „Goldene Blüten“ bezeichneten gelben Strukturen bildet. Fu-Tee wird häufig zu Ziegeln gepresst, es gibt ihn aber auch lose; der nationale Kulturerbe-Eintrag für Xianyang nennt beide Formen.

Eine der sechs Grundkategorien des chinesischen Tees: Tees, deren Verarbeitung eine mikrobielle Nachfermentation umfasst, typischerweise durch Aufschichten feuchten Blatts, was dunkles Blatt und einen dunklen Aufguss ergibt. Zu den Hauptanbaugebieten gehören Hunan (Anhua), Hubei, Sichuan, Guangxi und Yunnan. Reifer Pu-Erh ist ein Dunkler Tee; ob roher Pu-Erh dazugehört, ist umstritten.

Vollständig oxidierter Tee: Das Blatt wird gewelkt, gerollt oder geschnitten, um die Zellen aufzubrechen, bis zur kupferroten Färbung oxidieren gelassen und dann getrocknet. Das Chinesische benennt ihn nach dem roten Aufguss, der westliche Handel nennt ihn nach dem dunklen Blatt „Schwarztee“ („black tea“); Beispiele sind Keemun, Dianhong und Lapsang Souchong.

Eine kleine Kategorie, die wie grüner Tee hergestellt wird, jedoch mit einem zusätzlichen Schritt des „verschlossenen Gilbens“ (闷黄), bei dem das warme, feuchte Blatt eingeschlagen oder aufgehäuft wird, sodass es langsame, nicht-enzymatische Veränderungen durchläuft. Das Ergebnis ist milder und weniger grasig als grüner Tee; Beispiele sind Junshan Yinzhen und Huoshan Huangya.

Roher Pu-Erh, der lange genug gereift ist, um die dunklere Farbe, die gemilderte Bitterkeit und die Altersaromen der Entwicklung zu zeigen. Es gibt keine feste Altersgrenze; Händler verwenden die Bezeichnung für Tees ab etwa einem Jahrzehnt, und der Entwurf eines Verbandsstandards bewertet ihn als eigene Kategorie neben jungem rohem und reifem Pu-Erh.

Das chinesische Standardsystem, das jeden Basistee (also keinen weiterverarbeiteten Tee) nach der Verarbeitung in sechs Gruppen einteilt, vor allem danach, wie weit und auf welche Weise das Blatt oxidiert oder anderweitig umgewandelt wird: grüner, gelber, weißer Tee, Oolong, roter Tee (westlich „Schwarztee“) und Dunkler Tee. Kodifiziert ist es in festlandchinesischen Standards wie GB/T 30766-2014 und GB/T 35825-2018, die weiterverarbeitete Tees als eigene siebte Gruppe außerhalb der sechs hinzufügen.

Dunkler Tee aus Guangxi, verbunden mit dem Ort Liubao im Kreis Cangwu, Wuzhou. Die seit 1. Januar 2026 geltende Guangxi-Verordnung definiert ihn über geeignetes Blattmaterial sowie festgelegte Verarbeitung und Reifung nach nationalen oder lokalen Normen. Traditionelle und moderne Verfahren unterscheiden sich; die moderne Veredelung kann eine feuchte Haufenfermentation einschließen. Weder eine feste Fermentationsdauer noch ein Arekanussaroma sollte für jeden Liubao vorausgesetzt werden.

Tee, bei dessen Herstellung früh durch Erhitzen fixiert wird, um die enzymatische Oxidation zu begrenzen; danach folgen Formen und Trocknen. Erhitzen in der Pfanne und Dämpfen sind Fixierverfahren; Sonnentrocknung ist ein Trocknungsverfahren und darf damit nicht verwechselt werden. Aufgussfarbe und Geschmack variieren mit Blattmaterial und Verarbeitung, häufig mit grünen bis gelben Farbtönen sowie frischen, pflanzlichen oder nussigen Noten.

Namensbestandteil für einen Stil grünen Tees aus flaumigen Knospen und zarten Blättern, deren Spitzen Berggipfeln ähneln; der bekannteste ist 黄山毛峰 (Huangshan Maofeng, Anhui). Die englische Wikipedia übersetzt den vollständigen Namen als „Yellow Mountain Fur Peak“ und erklärt ihn mit „the small white hairs which cover the leaves and the shape of the processed leaves which resemble the peak of a mountain“. ja.wikipedia sagt, der Name stamme von 白毫披身、芽尖似峰 und das Wort 毛峰 werde speziell für Huangshan Maofeng verwendet (ähnliche Tees anderswo, etwa Xinyang und Duyun Maojian, heißen nicht 毛峰). Auch andere Tees verwenden den Bestandteil in ihren Namen (Keemun Mao Feng zum Beispiel ist ein Schwarztee); die Herkunft identifiziert den Tee.

Namensbestandteil für einen Stil grünen Tees aus zarten, flaumigen Knospen und jungen Blättern mit spitzer Form; der vollständige Teename trägt eine Herkunft (信阳毛尖 Xinyang Maojian, 都匀毛尖 Duyun Maojian, 古丈毛尖 Guzhang Maojian). Der Artikel der englischen Wikipedia zu Xinyang Maojian erklärt den Namen: „mao“ (毛) bedeute „tiny fuzz in cup when brewed“ und „jian“ (尖) beziehe sich auf „the shape of the leaves: sharp, full young leaves“. Für sich genommen ist „Maojian“ eine Stilbezeichnung, kein geschützter Name; er ist verschieden von 毛峰 (Maofeng, „Fellgipfel“).

Nordfujian-Oolong: die Gruppe mit dem Zentrum Wuyishan und den benachbarten Orten Jian'ou/Jianyang, gekennzeichnet durch lange, gedrehte Blattstreifen, stärkere Oxidation und Röstung. Wuyi-Yancha ist ihr Aushängeschild; Tees ohne GI wie Minbei-Shuixian gehören ebenfalls dazu.

Südfujian-Oolong mit dem Zentrum Anxi (Tieguanyin), dazu Huang Jin Gui, Yongchun Foshou und ähnliche. Diese werden typischerweise im Tuch gerollt (包揉) zu gekräuselten oder kugeligen Formen und sind heute oft leicht oxidiert und leicht geröstet. Zum Vergleich mit Minbei/Yancha aufgenommen.

„Typ mit vollem Duft“: der geröstete Stil des Südfujian-Oolongs, vor allem des Anxi Tieguanyin, mit dunklem, glänzendem Blatt, goldenem bis orangefarbenem Aufguss und Noten von geröstetem Getreide oder Karamell; die EU-GI-Spezifikation nennt ihn „heavy flavor“. Ein dritter Handelstyp, 陈香型, ist Tee, der mindestens fünf Jahre gelagert wurde. Die taiwanische TRES verwendet für die entsprechende Klasse 焙香型 („Typ mit Röstaroma“, z. B. Dong Ding).

Ein Tee aus Yunnan, hergestellt aus sonnengetrocknetem grünem Rohblatt der großblättrigen Camellia sinensis var. assamica, verkauft entweder als natürlich reifender roher Tee oder als aufgeschichtet fermentierter reifer Tee, lose oder gepresst. Chinas Norm zur geografischen Angabe GB/T 22111-2008 bindet den Namen an ein festgelegtes Anbaugebiet in Yunnan und an die Sonnentrocknung des Rohblatts. Der Name stammt vom Bezirk Pu’er der Qing-Zeit, einem Handelszentrum, nicht unbedingt vom Anbaugebiet.

„Typ mit klarem Duft“: der leicht oxidierte, leicht oder gar nicht geröstete Stil des Südfujian- und des taiwanischen Oolongs, der die grüne Blattfarbe und ein blumiges Aroma bewahrt. Beim Anxi Tieguanyin ist es einer der Handelstypen neben 浓香型 und 陈香型 (die EU-GI-Spezifikation nennt ihn „clean aroma“); in Taiwan verwendet die TRES ihn in den Klassennamen 清香型條形包種茶 und 清香型球形烏龍茶.

Pu-Erh aus sonnengetrocknetem Rohblatt, das ohne Aufschicht-Fermentation gedämpft und gepresst (oder lose belassen) wird. Jung ist er grüngolden und oft bitter-adstringierend; durch Oxidation und mikrobielle Aktivität verändert er sich über Jahre der Lagerung langsam. Oft verkürzt zu 生普 (shēngpǔ).

Pu-Erh, dessen Rohblatt aufgeschichtet fermentiert wurde (Wo Dui): befeuchtet und angehäuft, sodass Wärme und Mikroben es vor dem Sortieren und Pressen rasch dunkel färben. Das Ergebnis ergibt einen dunkel rotbraunen Aufguss mit geringer Bitterkeit. Das industrielle Verfahren wurde in den 1970er-Jahren in staatlichen Fabriken Yunnans entwickelt. Oft verkürzt zu 熟普 (shúpǔ).

Teiloxidierter Tee, hergestellt durch Welken, wiederholtes Schütteln bzw. Anstoßen der Blattränder, Erhitzen zum Stoppen der Oxidation, Rollen und Trocknen, oft gefolgt von einer Röstung. Die Oxidation reicht weit, von leichten taiwanischen Hochlandtees bis zu stark oxidierten Wuyi-Felsentees und Oriental Beauty. Festlandchinesische Standards nennen die Klasse 乌龙茶, mit 青茶 als Synonym.

Oolong, eine der sechs chinesischen Grundkategorien des Tees, bestimmt durch teilweise enzymatische Oxidation, die durch Anstoßen (Zuoqing) ausgelöst und durch Fixierung gestoppt wird. 青茶 („Qingcha“, blaugrüner Tee) ist der Kategoriename im Schema der sechs Kategorien, während 乌龙茶 der gängige und Handelsname ist; beide bezeichnen dieselbe Klasse. Yancha ist ein Nordfujian-Oolong (Minbei).

Weißer Tee mit einem leichten Rollschritt nach dem Welken, was gekräuseltes Blatt und einen dunkleren, volleren Aufguss ergibt. Die Einführung der China Tea Society datiert ihn auf 1968 in der Fabrik Bailin in Fuding, hergestellt auf Wunsch Hongkonger Händler und bei etwa 120 °C getrocknet; eine Gruppennorm aus Xiamen (unter Berufung auf DB35/T 1076-2010) definiert 新白茶 als Triebe von Populationskultivaren aus einer Knospe und ein bis drei Blättern, gewelkt, leicht gerollt, getrocknet und verlesen.

Kurzname für Wuyi-Felsentee (武夷岩茶), den gerösteten, streifenförmigen Oolong vom Wuyishan im Norden Fujians. Seit 2006 ist der Name eine geografische Angabe, beschränkt auf das Verwaltungsgebiet der Stadt Wuyishan; der Begriff bezeichnet also sowohl einen Stil als auch eine geschützte Herkunft. Im Handel wird er nach Kultivar unterteilt (Da Hong Pao, Rougui, Shuixian, Mingcong, Qizhong) und informell nach Terroir-Klasse.

Produkte, die durch Weiterverarbeitung eines der sechs Basistees entstehen, etwa durch Beduften mit Blüten (Jasmin-花茶), Pressen, Abfüllen in Beutel, Mahlen zu Pulver oder Mischen. GB/T 30766-2014 behandelt sie als eigene Klasse neben den sechs Grundkategorien.

Die feinen weißen Härchen (Trichome) an jungen Knospen und an der Unterseite zarter Blätter. Reichlicher, unversehrter Flaum ist beim weißen Tee ein Qualitätsmerkmal; GB/T 22291-2017 beschreibt Baihao Yinzhen der höchsten Güteklasse als pralle Nadeln mit dichtem Flaum, und auch der Name der Kategorie wird mit dem sichtbaren Flaum in Verbindung gebracht.

Der vorbereitete Tee, der als Grundlage für die Aromatisierung mit Blüten dient. Bei Fuzhou-Jasmintee ist dies grüner Tee. Der Begriff bezeichnet seine Rolle in der Weiterverarbeitung, keinen Pflückgrad frischer Blätter.

Ehrentitel, kein Standard und keine Güteklasse, für einen berühmten, riesigen oder angeblich ältesten Teebaum eines Dorfes oder Berges; sein Blatt wird als „Teekönig“-Einzelbaumtee zu sehr hohen Preisen verkauft. Die Quellen widersprechen sich bei einzelnen Bäumen. Das China Securities Journal berichtete im Mai 2017, der Lao-Banzhang-Baum „千年茶王树“ habe Anfang März für 320.000 Yuan/kg den Besitzer gewechselt, und zitierte den Teeindustrieverband der Präfektur Xishuangbanna mit der Aussage, in den Gebieten alter Teebäume der Präfektur gebe es keinen von Experten anerkannten (经专家认定) Teekönigsbaum und in Lao Banzhang schon gar keinen. Der Bangwei-(Bangwai-)Teekönigsbaum vom „Übergangstyp“ wird von Jiemian 2019 als fast 1.000 Jahre alt (树龄近千年) und von People's Daily Online 2016 als mehr als 1.700 Jahre alt bezeichnet. Eine Stelle, die den Titel zertifiziert, wurde nicht gefunden, daher ist jede Alters- und Identitätsangabe eine Behauptung von Verkäufern oder Presse. Nicht dasselbe wie 茶王赛, die „Teekönig“-Wettbewerbe.

Die Frühjahrspflückung, in Yunnan etwa März bis Mai, gilt als die beste für Pu-Erh, weil das langsame Wachstum nach der Trockenzeit ein konzentriertes Blatt ergibt. Die erste Frühjahrspflückung heißt 头春 (tóuchūn); spätere Frühjahrsrunden heißen 二春 usw.

Material aus einer einzigen Quelle, meist einem Dorf oder Berg (mitunter auch einer Saison und Baumklasse), nicht mit Blatt anderer Herkunft verschnitten. Das Gegenteil von 拼配.

Material nur aus Knospen. Baihao Yinzhen wird nach GB/T 22291-2017 aus Einzelknospen hergestellt; die Einführung der China Tea Society vermerkt, dass Knospen allein gepflückt oder nachträglich von Trieben mit einer Knospe und einem Blatt abgestreift werden können (抽针). Ein Guangdonger Normentwurf verlangt für gelben Tee vom Knospentyp über 95 % Einzelknospen.

Tee aus dem Blatt eines einzigen Baumes, das während der gesamten Verarbeitung getrennt gehalten wird. Ein Sammlerprodukt, meist von namentlich bekannten alten Bäumen, in winzigen Mengen zu sehr hohen Preisen hergestellt.

Handelsklasse unterhalb von Gushu: hohe, ungeschnittene, aber jüngere Bäume, ganz grob einige Jahrzehnte alt. Das verwandte 中小树 („mittlere und kleine Bäume“) bezeichnet noch jüngere Bäume. Die Grenzen sind informell und von Händler zu Händler verschieden.

Die Winterernte, die letzte reguläre Ernte des taiwanischen Jahres nach Frühjahrs-, Sommer- und Herbsttee; zusammen mit dem Frühjahrstee ist sie die für Oolong geschätzte Saison, und Lugu richtet einen eigenen Winterwettbewerb aus (die Winterrunde 2025 wurde im Januar 2026 bewertet und prämiert). Triebe, die danach erneut austreiben, ergeben 冬片.

In Taiwan Tee, der von den neuen Trieben gepflückt wird, die ein Busch nach der Winterernte bei mildem Winter austreibt; auch 冬片仔 oder 六水/七水仔茶 genannt. Die TRES beschreibt ihn als Erzeugnis mittlerer und niedriger Lagen mit geringer Bitterkeit und klarem, süßem Aufguss, verschieden von den regulären Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Winterernten.

Ein Trieb, dessen Vegetationspunkt das Wachstum eingestellt hat, sodass er statt in einer aktiven Knospe in zwei oberen Blättern um eine ruhende Knospe endet. Er ist bei späteren Austrieben und bei Oolong-Material häufig; ein Handelsartikel nennt ihn ideales Oolong-Rohmaterial, und Bewertungstabellen zählen ihn gesondert (z. B. 同等嫩度对夹叶).

In der Botanik ein Strauch: eine verholzte Pflanze mit mehreren Trieben ab der Basis (die chinesische Wörterbucherklärung bei zdic lautet 丛生之木, „büschelweise wachsendes Holz“). Beim Tee ist es die übliche Kulturform: Die chinesische Wikipedia führt 灌木型 unter den Wuchsformen der Teepflanze auf („einige kultivierte Teepflanzen“) und merkt an, dass kultivierter Tee geschnitten wird, sodass die meisten Sträucher etwa 0,8–1,2 m hoch sind. Die englische Wikipedia beschreibt die chinesische Pflanze als „a small-leafed bush with multiple stems“ und sagt, Teepflanzen wüchsen zu einem Baum heran, wenn man sie ungestört lasse. Im Handel ist es das Gegenstück zu 乔木. Es ist keine Qualitätskategorie.

Herbstblatt für Pu-Erh (秋茶), gepflückt etwa September bis Oktober, benannt nach der Zeit der Reisblüte. Oft aromatisch und leichter im Körper als Frühjahrsblatt, preislich zwischen Frühjahrs- und Sommerpflückung.

Blatt von alten, hochgewachsenen, aus Samen gezogenen Teebäumen, meist in alten Waldgärten. Eine gesetzliche Altersgrenze auf nationaler Ebene gibt es nicht; im Handel meint man in der Regel Bäume von etwa hundert Jahren oder mehr, und einige Verbandsstandards legen solche Altersgrenzen fest. Gushu-Blatt erzielt hohe Aufpreise, weshalb die Angabe häufig missbraucht wird.

Blatt von Plantagenbüschen, die aufgegeben wurden und jahrelang ungepflegt nachwuchsen, sodass sie höher und baumartiger wurden. Oft im Zusammenhang mit Yiwu und anderen Gegenden genannt, in denen Plantagen in den 1980er- und 1990er-Jahren verlassen wurden. Der Status liegt zwischen Taidi und älterem Baumtee.

Stadium des „offenen Gesichts“: ein Trieb, der eine ruhende Knospe mit geöffnetem oberstem Blatt gebildet hat, die für Oolong bevorzugte Reife (开面采). Ein Guangdonger Normentwurf für Yancha legt 小开面 bei einer Fläche des obersten Blatts von 20–30 % des zweiten Blatts fest, 中开面 bei 31–70 % und 大开面 bei 71–100 %, und pflückt Shuixian bei kleinem bis mittlerem offenem Gesicht.

Unveredelter Rohtee, wie er aus der Erstverarbeitung kommt, vor Sortieren, Verschneiden oder Pressen. Beim Pu-Erh bedeutet er sonnengetrocknetes Rohblatt; er kann so lose verkauft, zu rohem Pu-Erh gepresst oder durch Aufschichten zu reifem fermentiert werden.

Verschnitt: die Kombination von Maocha verschiedener Kultivare, Lagen, Güteklassen oder Röstgrade, um einen gleichbleibenden Hausstil zu erzielen. Er ist Teil der Veredelung und laut der Erläuterung zum Standard von 2026 die bestimmende Methode der Kategorie Da Hong Pao; er ist keine Verfälschung.

In der Botanik ein Baum mit einem Hauptstamm. In der chinesischen Teeliteratur kennzeichnet 乔木 Teepflanzen mit Baumwuchs, im Gegensatz zum niedrigen, geschnittenen Strauch (灌木). Die chinesische Wikipedia teilt Teepflanzen in 乔木型 (hohe Bäume, in tropischen Gebieten 15–30 m, „meist wilde alte Teebäume“), 半乔木型 (zum Beispiel Yunnan-Großblatt) und 灌木型 (einige kultivierte Teepflanzen) ein; für den Handelsgebrauch nennt sie keine Alters- oder Höhengrenze. Das Wort beschreibt die Wuchsform, nicht das Alter: In Angeboten erscheint es neben 古树 und 大树, ist aber nicht deren Synonym, und chinesische Kultivarerhebungen verbinden Wuchsform und Blattgröße (zum Beispiel 乔木大叶品种). Händler verwenden es locker („old arbor“, „ancient arbor“): Ein Pu-Erh-Verkäufer schreibt „old arbor trees (100-250 years old)“, ohne den Begriff zu definieren. Keine Norm legt fest, was im Handel als „arbor“ gilt.

Das Rohblatt, das als Ausgangsmaterial des Pu-Erh festgelegt ist: Frisches Großblatt wird zur Enzymhemmung in der Pfanne erhitzt, gerollt und in der Sonne statt im Ofen oder in der Pfanne getrocknet. Die Sonnentrocknung bei niedriger Temperatur lässt Enzyme und Mikroben vermutlich besser in der Lage, die spätere Reifung voranzutreiben. GB/T 22111 macht sonnengetrocknetes Rohblatt zur Bedingung für den Namen Pu-Erh.

Unscharfe Marktbezeichnung für Blatt von Büschen oder jungen Bäumen, die weniger intensiv bewirtschaftet werden als Taidi: weiterer Pflanzabstand, wenig oder kein Rückschnitt, wenige oder keine Agrochemikalien, mitunter in Mischkultur. Es gibt keine Standarddefinition, und der Begriff impliziert keine Bio-Zertifizierung.

Blatt von dicht gepflanzten, regelmäßig geschnittenen Plantagenbüschen, typischerweise auf Terrassen und auf Ertrag bewirtschaftet. Ein Großteil wurde zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren angelegt. Es ist das Massenmaterial des alltäglichen Fabrik-Pu-Erhs und wird deutlich niedriger bewertet als Baumblatt.

Marktbegriff, vor allem für Yunnan-Pu-Erh verwendet, für Tee aus der ersten Pflückung der Frühjahrsernte, der in einer höheren Preisstufe verkauft wird. Es ist keine geregelte Güteklasse: Kein Monat und kein Sonnenabschnitt definiert ihn, und der Beginn der Saison hängt von Höhenlage, Baum und Jahr ab. Path of Cha (ein Händler-Blog) definiert 头春 als „the first batch of tea harvested at the beginning of the spring“, sagt, dass höher am Berg gelegene Gärten später gepflückt werden, und grenzt ihn von 头采 ab, einer sehr begrenzten ersten Pflückung, die oft für Versuche dient. Der Pu-Erh-Artikel der chinesischen Wikipedia teilt den Frühjahrstee in drei Stufen ein, 春尖, 春中 und 春尾; wie 头春 auf 春尖 abzubilden ist, wird in keiner herangezogenen Quelle gesagt und sollte nicht angenommen werden. Chinesische Pressepreistabellen führen „古树头春茶“ getrennt von anderen Pflückungen auf, doch die beiden herangezogenen Artikel widersprechen sich bei den Zahlen (2017: 4.000–8.000 Yuan/kg für Lao Banzhang in dem einen, 8.000–15.000 Yuan/kg für 头春 von alten Bäumen in dem anderen), daher wird hier kein Preisverhältnis angegeben. Westliche Händler übersetzen es mit „first spring pick“, „spring 1st pick“ oder „first spring flush“. 头春 ist nicht 头采 und nicht 明前 (vor Qingming gepflückt, das auf den 4. bis 6. April fällt), obwohl sich die Zeiträume in der Praxis überschneiden können.

Frisches Blatt: nach GB/T 30766-2014 (Begriff 2.1) die Knospen, Blätter und zarten Stiele, die von geeigneten Kultivaren von Camellia sinensis als Rohmaterial für Tee gepflückt werden. Normen vom Festland verwenden durchgehend 鲜叶; Texte der taiwanischen Beratung bevorzugen 茶菁.

Kultivierte Teepflanzen, die man ohne Rückschnitt und Pflege wachsen ließ, sodass sie praktisch verwildert sind. Der Begriff überschneidet sich mit Huangdi und wird von Händlern locker als Zwischenstufe zwischen Plantagen- und Gushu-Blatt verwendet.

Blatt von Teepflanzen, die nie kultiviert wurden, häufig von anderen Camellia-Arten oder -Varietäten als C. sinensis var. assamica (z. B. C. taliensis). Solches Material fällt aus der Pu-Erh-Definition heraus, kann anders schmecken und wirken, und seine Unbedenklichkeit als Lebensmittel ist nicht in gleicher Weise belegt wie die von kultiviertem Tee.

Pflückstandards, die den Trieb nach der Knospe und der Zahl der darunter liegenden Blätter benennen; feinere Standards sind in der Regel früher und teurer. Beim weißen Tee definiert GB/T 22291-2017 Bai Mudan als eine Knospe mit einem oder zwei Blättern; ein Guangdonger Normentwurf stuft gelben Tee aus Knospe und Blatt (黄小茶) mit über 95 % eine Knospe und ein Blatt ein.

Sommerblatt, gepflückt während der Regenzeit in Yunnan (etwa Juni bis August); auch 夏茶 genannt. Das schnelle Wachstum ergibt größere, dünnere Blätter, die im Allgemeinen günstiger sind und als weniger geeignet für lange Reifung gelten. Nicht zu verwechseln mit dem Sonnenterminus 雨水 im Februar.

Ein Dorf, häufig einer ethnischen Minderheit, das als feinste gebräuchliche Herkunftseinheit in der Pu-Erh-Benennung dient (z. B. 刮风寨 Guafengzhai, 老班章). Es ist Bestandteil vieler Ortsnamen und wird auf Wrappern verwendet, um eine präzise Herkunft anzuzeigen.

Blatt, an dem die Grüne Teezikade (小绿叶蝉; zh.wikipedia nennt Jacobiasca formosana) gefressen hat, deren Fraß die Pflanze zur Abgabe abwehrender flüchtiger Stoffe veranlasst; nach der Verarbeitung ergeben diese die Honig- und Reiffruchtnoten von Oriental Beauty und von taiwanischem Schwarztee mit Honigaroma (蜜香紅茶). Die Bauern lassen die Insekten im Sommer gewähren, um solches Blatt zu erhalten.

Runder, flacher Presstee, das klassische Pu-Erh-Format, meist mit einer Vertiefung auf der Rückseite. 357 g ist das Standardgewicht; 100–500 g und größer sind verbreitet.

Der Stoffbeutel, in dem abgewogener Maocha gedämpft und dann zu einem Kuchen gepresst wird. Der Beutel wird unter dem Kuchen zugedreht, was die geknotete Vertiefung auf der Rückseite steingepresster Kuchen hinterlässt.

Tee, der zu einem quadratischen oder rechteckigen Block gepresst ist. Beim Pu-Erh meint er meist eine flache quadratische Tafel, kleiner als ein Standardziegel, oft mit in die Oberfläche geprägten Schriftzeichen; Babelcarp fasst ihn weiter als rechteckigen Ziegel.

Ein Ziegel aus Dunklem Tee aus Hunan (vor allem Anhua; Babelcarp erwähnt auch Hubei), hergestellt aus 黑毛茶, der gesiebt, verschnitten, aufgeschichtet, unter Dampf gepresst und getrocknet wird; erfasst durch GB/T 9833.2-2013. Zusammen mit 花砖 (huāzhuān, Blumenziegel) und 茯砖 bildet er die „drei Ziegel“ von Anhua; anders als 茯砖 wird er nicht mit Goldenen Blüten herangezogen.

Ein pilz- oder herzförmiger Presstee mit Stiel statt Höhlung, von Xiaguan und anderen für den tibetischen Markt hergestellt. Etwa 250 g. Die Form wurde einige Jahrzehnte lang durch Ziegel ersetzt und später wiederbelebt. Hinweis: 紧压茶 ist die übergeordnete Kategorie „Presstee“.

Eine große, gerundete Pressform mit kürbisartigen Rippen, in Größen von 100 g bis zu mehreren Kilogramm hergestellt. Verbunden mit den im Palastmuseum erhaltenen Tributstücken der Qing-Zeit, die gemeinhin 金瓜贡茶 genannt werden.

Gepresster weißer Tee: Nach GB/T 31751-2015 wird loser weißer Tee verlesen, verschnitten, durch Dämpfen in Form gepresst und getrocknet; so entstehen gepresster Baihao Yinzhen, Bai Mudan, Gongmei oder Shoumei. Üblicherweise als 白茶饼 (Weißteekuchen) verkauft; die Einführung der China Tea Society datiert das Pressen von weißem Tee auf 2006 und nennt Shoumei aus Sommer und Herbst als typisches Material.

Presstee: jeder Tee, der weich gedämpft und noch warm in eine feste Form gepresst wird. Die nationale Normenreihe GB/T 9833 紧压茶 hat neun Teile (Blumenziegel, schwarzer Ziegel, Fu Zhuan, Kang-Ziegel, Tuocha, Jincha, Jinjian, Mi-Ziegel und Qing-Ziegel). Der meiste Presstee ist Dunkler Tee, doch auch grüner Tee, Schwarztee und Oolong können gepresst werden.

Eine kleine, handgerollte Kugel aus gepresstem Pu-Erh von etwa 5–10 g, bemessen für einen Aufguss. Ein modernes Convenience-Format, als Sheng oder Shou.

Die größte Standard-Huajuan-Rolle des Dunklen Tees aus Anhua: 1.000 alte Tael, angegeben mit 36,25 kg netto, etwa 160 cm hoch und 20 cm im Durchmesser, in einen Korb aus Bambusstreifen gestampft und mit Reifen gebunden, dann wochenlang im Freien getrocknet (49 Tage nach einem Bericht, 55 laut Kulturerbe-Eintrag). Seine Herstellung ist nationales immaterielles Kulturerbe (2008, Ⅷ-152) und Teilelement des von der UNESCO gelisteten chinesischen Teehandwerks (2022).

Ein Kuchen, der im Stapel zu sieben (ein 筒 Tong) verkauft wird; „sieben Söhne“ gilt als glückverheißend. Das Format geht auf Vorschriften der Qing-Zeit zur Vereinheitlichung runder Kuchen zurück; ab den 1970er-Jahren stand „云南七子饼茶“ auf den Wrappern der Staatsfabriken, sodass der Name heute einen Standardkuchen von etwa 357 g bezeichnet.

Ungepresster Pu-Erh. Bei Shou Pu-Erh wird der lose Tee vor dem Verkauf oder Pressen nach Blattgröße in Blattgrade sortiert; GB/T 22111 definiert losen Shou und Presstee als getrennte Produkttypen.

Traditionelles Pressen mit einem schweren behauenen Stein, der auf das gedämpfte Blatt im Stoffbeutel gesetzt wird; oft stellt sich der Arbeiter darauf oder wiegt ihn hin und her. Es entsteht ein lockerer, unregelmäßiger Kuchen mit einer geknoteten Vertiefung auf der Rückseite, wo der Beutel zugebunden war.

Verkaufsname für kleine, harte Brocken von Shou Pu-Erh, die lose in Beuteln oder kleinen Packungen verkauft werden. Was der Name umfasst, ist zwischen den Quellen umstritten. Ein Jiemian-Artikel (2017-12-09, von Zhang Yu, aus 茶语网) sagt, im Verkauf seien 茶化石 und 碎银子 schlicht 老茶头 (die Klumpen, die bei der Wo-Dui-Fermentation entstehen), ein neuer Name zur Präsentation, und die trinkbare Form entstehe durch Schneiden, Sieben und Verlesen der Klumpen und anschließendes Dämpfen, Pressen und Kneten. Ein taiwanischer Lifestyle-Artikel (Marie Claire Taiwan) beschreibt 碎银子 dagegen als hochwertigen Shou Pu-Erh aus Frühjahrsknospen alter Bäume, benannt nach seiner Ähnlichkeit mit zerbrochenem Silber. Verdant Tea nennt ihn „Broken Silver“ und „not that different from Lao Cha Tou“. Der Pu-Erh-Artikel der englischen Wikipedia führt „nuggets (碎银子; Suiyinzi or fossilized tea 茶化石)“ auf. Größe, Härte, Alter und Rohmaterial variieren je nach Verkäufer.

Ein sehr fest gepresster Kuchen, hergestellt mit Metallform und mechanischer Presse, mit flacher Rückseite ohne Vertiefung. Eng mit Xiaguan verbunden. Schwer zu zerteilen und langsamer reifend als steingepresste Kuchen.

Schalenförmiger Presstee mit tiefer Höhlung an der Unterseite; 100 g und 250 g sind die klassischen Größen, Mini-Tuos von wenigen Gramm sind verbreitet. Vor allem mit Xiaguan verbunden, dessen Herstellungstechnik für Tuocha als immaterielles Kulturerbe gelistet ist. Die Herkunft des Namens ist umstritten.

Pressen weich gemachter Teeblätter zu Formen wie Kuchen, Ziegeln und Nestern, häufig nach dem Dämpfen. Die Pressdichte ist eine physische Eigenschaft des Tees, keine verlässliche Reifungsuhr: Sie allein bestimmt weder, wie schnell sich ein bestimmter Tee verändert, noch ob er dadurch besser wird.

Die übliche Pressmethode: Abgewogenes Blatt wird kurz gedämpft, um es geschmeidig zu machen, dann in einer Form oder einem Stoffbeutel gepresst und getrocknet. Sheng und Shou Pu-Erh werden beide so hergestellt.

Rechteckiger Presstee; 250 g ist die häufigste Ziegelgröße bei Pu-Erh. Ziegel sind auch das Hauptformat vieler anderer Dunkler Tees (Fu Zhuan, grüner Ziegeltee aus Hubei, Kang-Ziegel aus Sichuan) und waren historisch das Format des Grenzhandelstees.

Benshan Lüni ist ein Yixing-Tonname für grünliches Rohmaterial; die gebrannte Kanne muss deshalb nicht grün sein. Das Keramikmuseum Yingge beschreibt die Verwendung zur Oberflächendekoration und in Mischungen. Der Name allein bestätigt weder eine bestimmte Mine noch die Zusammensetzung einer fertigen Kanne.

Eine mit runden Yixing-Gefäßen verbundene Formtechnik: Eine vorbereitete Tonplatte wird zum Körper verbunden und durch Klopfen in die gewünschte Form gebracht. Paishentong ist eine verwandte Bezeichnung. Allein der Verfahrensname belegt keine Händlerangabe einer vollständig handgefertigten Herstellung.

Duanni ist ein Yixing-Tonname, häufig mit hellen bis gelben gebrannten Körpern verbunden. Es begegnen mehrere Schreibweisen, darunter 段泥, 緞泥 und 團泥. Das Keramikmuseum Yingge beschreibt Tuanni als Mischung; das ist keine allgemeine geologische Definition aller unter diesen Namen angebotenen Materialien.

Eine klassische runde Kannenform aus Yixing, bei der Knauf, Deckel und Körper wie aufeinandergestapelte Kugeln abnehmender Größe wirken; der Name folgt der Benennung nach der Form. Cheng Shouzhen (程寿珍, 1858–1939) war für sie bekannt, und seine 掇球壶 gewann Preise auf den Ausstellungen in Panama und Chicago.

Eine klassische Kannenform mit breitem, abgeflachtem Körper und gewölbtem Deckel; bedeutet allgemein auch „im antiken Stil“. Als Kannenname ist es ein fester Formbegriff; anderswo bedeutet 仿古 „im antiken Stil“ oder „Reproduktion“, was bei der Beschreibung alter Kannen von Bedeutung ist.

Eine Formengruppe der Yixing-Kannen mit geometrischen Umrissen, darunter runde und kantige Körper. Sie wird von naturalistischen Huahuo und regelmäßig gerippten Formen unterschieden. Der Begriff verlangt weder eine vollständig unverzierte Oberfläche noch eine bestimmte Tonfarbe.

Yixing-Formen nach Pflanzen, Tieren oder anderen Naturmotiven, umgesetzt im Gefäßkörper, plastischen Teilen oder Reliefdekor. Hua bezeichnet hier eine Formtradition, nicht bloß aufgemalte Blumen und keine Tonrezeptur.

Yixing-Gefäße mit regelmäßig gegliederten Rippen oder Loben, häufig nach Melonensegmenten oder Blütenblättern. Die Gliederung kann sich über Deckel und Körper fortsetzen. Gemeint ist ein Formprinzip, keine Tonsorte; auch die verwandte Bezeichnung Jinwenhuo ist gebräuchlich.

Ein Werkzeug zum Abziehen, Glätten und Verfeinern der Oberfläche eines ungebrannten Yixing-Körpers; der Name wird auch für diese Arbeit verwendet. Eine glatte Oberfläche belegt für sich weder eine bestimmte Tonherkunft noch besondere Brüheigenschaften.

Eine klassische Kannenform mit dreieckigem Profil, gerader Tülle und gebogenem Henkel. Ihre breite Basis und der tiefe Schwerpunkt eignen sich für streifenförmige Oolongs und Pu-Erh; es gibt viele Untervarianten (z. B. 子冶石瓢).

Eine Teekanne aus Chaozhou, auf der Töpferscheibe aus örtlichem rotem Ton (Fengxi, Chaozhou) gedreht und in etwa sechzig Arbeitsschritten vom Drehen und Abdrehen bis zum Brand hergestellt. Das Handwerk, 枫溪手拉朱泥壶制作技艺, wurde 2014 in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen (vierte Liste).

Eine besonders mit eckigen oder vieleckigen Yixing-Gefäßen verbundene Technik: Zugeschnittene Tonplatten werden zum Körper zusammengefügt. Sie unterscheidet sich vom Klopfen eines runden Körpers und vom Drehen auf der Töpferscheibe. Der Begriff beschreibt den Aufbau, nicht die mineralische Zusammensetzung oder Herkunft des Tons.

Eine runde, gedrungene Kannenform mit kurzer Tülle, benannt nach der Schönheit Xi Shi. Der Name bezieht sich meist auf den glatten, prallen Körper und den knaufartigen Deckel; die Form wird in jedem Yixing-Ton gefertigt.

Zhuni ist eine Bezeichnung für rot brennenden Yixing-Ton. Die Abgrenzung vom weiteren Begriff Hongni hängt von der verwendeten Materialklassifikation ab. Der Name allein belegt weder Rohstoffvorräte, Alter, Brennschwindung noch die Eignung für einen bestimmten Tee.

Zini bezeichnet violette Tone innerhalb der Yixing-Zisha-Materialien, häufig mit braunem oder violettbraunem Scherben. Mineralzusammensetzung und Partikelstruktur lassen sich untersuchen; Porosität und Gebrauchseigenschaften hängen jedoch von Masse und Brand ab, nicht allein vom Namen.

Zisha bezeichnet eine mit Yixing in Jiangsu verbundene Familie keramischer Materialien und die daraus hergestellten, häufig unglasierten Waren. Sie umfasst mehrere benannte Tonmassen, nicht nur violetten Ton. Rohmaterial, aufbereitete Masse und gebranntes Gefäß sind zu unterscheiden; Handelsname oder Farbe allein belegen weder Zusammensetzung noch Herkunft.

Die einheimische, samenvermehrte Teepopulation des Wuyishan, genetisch gemischt, da jeder Busch aus Samen wächst. Sie ist der ursprüngliche Genpool, aus dem viele Mingcong ausgelesen wurden, und das Rohmaterial des Qizhong. „Wuyi-Caicha“ (武夷菜茶) ist der vollständige Name.

„Einzelbusch“: das gesonderte Pflücken und Verarbeiten des Blatts eines Baumes oder einer klonalen Linie. Es ist der Name des Phoenix-Oolong-Genres (Fenghuang, Chaozhou) in Guangdong; am Wuyi wird die entsprechende Idee durch Mingcong und sortenreinen Tee ausgedrückt. Hier vor allem zum Vergleich aufgenommen und um überregionale Verwechslungen zu vermeiden.

Chinesische Bezeichnung für die großblättrige Gruppe der Teepflanzen. Chinesische pflanzenkundliche Texte ordnen die Teepflanzenressourcen nach der Blattgröße in großblättrige, mittelblättrige und kleinblättrige Typen (大叶, 中叶, 小叶); der eine herangezogene Text nennt die drei Typen ohne Zahlengrenzen, und hier werden keine Grenzen angegeben. 大叶种 bezeichnet eine Gruppe, nicht einen einzelnen Kultivar: 云南大叶种 (Yunnan-Großblatt) ist die Gruppe hinter dem Yunnan-Pu-Erh, und benannte Selektionen wie Menghai Daye oder Fengqing Daye sind Kultivare oder Populationen innerhalb dieser Gruppe. Die chinesische Wikipedia definiert Pu-Erh als aus sonnengetrocknetem Maocha von 云南大叶茶 (Camellia sinensis var. assamica) aus einem festgelegten Gebiet Yunnans hergestellt und nennt 云南大叶种 als Beispiel für den halbbaumartigen Wuchs (半乔木型); die englische Wikipedia nennt die Yunnan-Pflanze „the large leaf type of Chinese tea“. Der Text der GI-Norm GB/T 22111-2008 wurde nicht herangezogen, daher wird nicht angegeben, was sie für das Rohmaterial verlangt. Eine Großblatt-Bezeichnung sagt nichts über Baumalter, Höhenlage oder Qualität aus.

Ein Klassenbegriff, vor allem für Shuixian, der Büsche bezeichnet, die älter als gewöhnliche Gartenpflanzen, aber jünger als „Lao Cong“ sind – in Händlerabstufungen (Shuixian → 高枞 → 老枞) gewöhnlich bei etwa 30–60 Jahren angesetzt. Er ist nicht reguliert, und seine Schwellen variieren je nach Händler.

„Alter Busch“: Tee von lange bestehenden Büschen, am häufigsten in 老枞水仙 (Lao Cong Shuixian). Eine verbindliche Altersgrenze gibt es nicht; chinesische Quellen nennen häufig 50+ Jahre, und Händlerangaben reichen von etwa 15 bis über 100 Jahre. Lao-Cong-Shuixian wird mit holzigem, moosigem „Cong“-Charakter (枞味) verbunden.

Ein benannter, ausgelesener Wuyi-Teebusch und im weiteren Sinn die daraus vermehrte Sorte und ihr Tee. Begriff 3.4 in GB/T 18745-2026 definiert die Produktkategorie als Yancha aus einer klonal vermehrten Elite-Einzelpflanze oder einer einzigen Sorte, ausgenommen Rougui und Shuixian. Die Ausgabe tritt am 1. April 2027 in Kraft. Mingcong ist keine geografische Rangstufe.

Der ursprüngliche Busch, aus dem ein klonaler Kultivar vermehrt wurde. Am Wuyi bezeichnet er vor allem die Da-Hong-Pao-Mutterbüsche an der Felswand von Jiulongke (九龙窠), heute geschützte Kulturerbe-Pflanzen, deren Ernte 2006 eingestellt wurde (manche Quellen nennen 2007). Jedes moderne Angebot von „Mutterbaum-Da-Hong-Pao“ stammt bestenfalls von Stecklingen.

Kultivar oder Sorte. Bei Yancha bezeichnet es die klonale Teepflanzensorte, aus der ein Tee hergestellt ist (Rougui, Shuixian, Qidan, Huangguanyin …); „品种茶“ meint einen sortenreinen Tee im Gegensatz zu einem Verschnitt, „小品种“ seltene Kultivare.

Eine traditionelle Yancha-Produktkategorie aus samenvermehrten Wuyi-„Caicha“-Büschen statt benannter Klone. Der Standard von 2026 stellt Berichten zufolge ausdrücklich fest, dass sie aus generativ vermehrtem Wuyi-Caicha hergestellt wird, und verleiht diesen Landsorten-Populationen damit formelle Anerkennung. Historisch stufte das Wort Tees auch oberhalb des gewöhnlichen „Xiaozhong“ ein.

Eine Teesorte, die über Samen vermehrt wird, sodass jede Pflanze etwas anders ist. Eine Seite der Hunan Federation of Supply and Marketing Cooperatives (2023-08-29) definiert 有性系品种 (auch 有性繁殖系品种, „umgangssprachlich 群体种 genannt“) als eine Sorte, die durch lange natürliche und künstliche Auslese entstanden ist und über Samen vermehrt wird. Das Gegenstück ist 无性系 (Klonsorte). Ein 群体种 ist kultiviert, kein wilder Baum.

„Song-Stamm“: ein Präfix für Phoenix-Büsche, die angeblich aus der Song-Dynastie stammen oder von damals ausgelesenen Bäumen geklont wurden, wie in 宋种黄栀香 oder 宋种芝兰香. Am bekanntesten ist der 宋茶 von 李仔坪 am Wudong (etwa 1.150 m), auch als 宋种黄茶香, 团树叶 und 大丛茶 verzeichnet und während der Kulturrevolution in 东方红 umbenannt; die Gütetabelle von 2021 gibt ihm unter Berufung auf 邱陶瑞 (2009) mehr als 600 Jahre und einen Spitzenertrag im Frühjahr 1963 von 8,9 kg Trockentee. Klone heißen 宋种仔.

Die Nummerierung der von der TRES freigegebenen Kultivare, geschrieben 臺茶N號 („Taiwan-Tee Nr. N“). Babelcarp datiert die Reihe auf 1969 und vermerkt, dass die ersten elf nie gängige Namen erhielten. Wichtige Nummern: 12 金萱 (benannt 1981, Linie 2027, 臺農8號 × 硬枝紅心), 13 翠玉, 18 紅玉 (benannt 1999, ein Schwarztee-Kultivar aus burmesischem großblättrigem Tee und taiwanischem Wildtee), 21 紅韻, 23 祁韻, 25 紫韻 (benannt am 26. April 2021) und 26 豐鶴 (benannt am 11. Juni 2024). Ältere Kultivare wie 青心烏龍, 四季春 und 青心大冇 haben keine 臺茶-Nummer.

Die fünf berühmtesten Wuyi-Mingcong: Da Hong Pao, Shuijingui, Tieluohan, Baijiguan und Bantianyao. Eine ältere Gruppierung von vier (四大名丛) lässt Bantianyao weg. Die Gruppierung ist traditionell und werbend, nicht in einem Standard definiert.

Eine Teesorte, die ein Klon ist: eine aus einer guten Population ausgewählte Pflanze, die durch Stecklinge (扦插) oder Absenker (压条) vermehrt wird, sodass die Sträucher einander gleichen. Eine Seite der Hunan Federation of Supply and Marketing Cooperatives (2023-08-29) definiert 无性系品种 als von Agrarwissenschaftlern aus einer einzelnen Pflanze eines guten 群体种 ausgewählt und durch Stecklinge oder Absenker vermehrt, mit relativ einheitlichen Merkmalen, und sagt, der Anteil klonaler Zuchtsorten in China habe Ende 2017 60,94 % erreicht (Zahl dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten zugeschrieben). Chinesische Züchtungsarbeiten verwenden 无性系茶树品种 für benannte Klone (englische Schlagwörter: „clonal tea tree varieties“). Der Begriff beschreibt die Vermehrung, nicht eine Züchtung durch gentechnische Veränderung.

Eine beliebte Buschlinie des Phoenix-Dancong, im Mai 2014 offiziell in 银花香 („Geißblattaroma“) umbenannt. Der gängigen Geschichte nach gab ihr ein Bauer, der sie in gelber, kreidiger „Entenkot-Erde“ (鸭屎土) pflanzte, einen abstoßenden Namen, damit die Nachbarn sie nicht begehrten. Die chinesische Wikipedia verortet den Mutterbusch auf etwa 900 m im Dorf 坪坑头; er wurde in den 1920er-Jahren von 李仔坪 am Wudong dorthin verpflanzt. Seit 2016–18 ist sie ein fester Bestandteil chinesischer Zitronentee- und Milchtee-Ketten.

„Echter Busch“: In Taiwan ist 正欉鐵觀音 Tieguanyin aus dem Kultivar Tieguanyin selbst (örtlich 紅心歪尾桃), vor allem in Muzha (Taipeh), im Gegensatz zu Tee im Tieguanyin-Stil aus anderen Kultivaren wie 硬枝紅心 (Shimen), 金萱 oder 四季春. Tieguanyin-Pflanzen wurden 1895-96 von 張迺妙 und 張迺乾 aus Anxi nach Taiwan gebracht.

Der geflochtene Bambuskorb, in dem Oolong über einer Holzkohlegrube geröstet wird, verwendet beim Wuyi-Yancha und in Taiwan, wo Muzha-Tieguanyin nach dem Tuchrollen traditionell darin fertiggestellt wird.

Die erste Trocknung des frisch gerollten Blatts, auch 毛火 genannt; sie senkt die Feuchtigkeit rasch und beendet die Primärverarbeitung, deren Ergebnis Maocha ist. In der traditionellen Holzkohlepraxis ist dies das 走水焙. Manche Herstellerbeschreibungen nennen stattdessen die gesamte erste Veredelungsröstung 初焙.

Rösten in Elektroöfen oder Trockenschränken, die eine präzise, gleichmäßige Temperaturführung bei geringerem Arbeitsaufwand erlauben. Weit verbreitet für die erste Trocknung und bei einem Großteil des kommerziellen Yancha; viele Hersteller kombinieren Elektroröstung mit einer abschließenden Holzkohlerunde.

„Köchelndes Feuer“: lange Röstung des sortierten trockenen Tees bei niedriger Temperatur, die pro Runde Stunden bis über zehn Stunden dauert, sodass die Hitze ins Blatt eindringt und Aroma und Geschmack sich verwandeln. In manchen Berichten auch 吃火 oder 足火 genannt. Hier wird die Holzkohleröstung heute hauptsächlich eingesetzt, und sie gilt als entscheidend für Tiefe und Haltbarkeit.

„Rückvergrünung“: Qualitätsverlust bei gelagertem Yancha, der Feuchtigkeit aufgenommen hat, mit rohen, sauren oder grün-adstringierenden Fehlnoten. Leichtere Röstungen sind anfälliger als mittel-volle oder volle Röstungen. Die übliche Abhilfe ist ein behutsames korrigierendes Nachrösten (复焙).

Nachrösten. Es hat zwei Verwendungen: eine weitere Röstrunde bei der regulären Veredelung und eine korrigierende Röstung, um aufgenommene Feuchtigkeit aus Tee auszutreiben, der „rückvergrünt“ ist (返青) oder feucht gelagert wurde, auch 复火 oder 补火 genannt. Korrigierendes Nachrösten erfolgt behutsam, da zu viel Hitze den Tee weiter verändert.

Feuchtigkeitsaufnahme: Tee nimmt nach der Röstung oder während der Lagerung wieder Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch er weich wird und es zu 返青 kommen kann. Es ist ein allgemeines chinesisches Wort für die Feuchtigkeitsaufnahme von Materialien, hier im Sinne der Teelagerung verwendet.

Grad und Qualität der Röstung, die ein Tee erfahren hat – wie tief die Hitze ins Blatt „eingedrungen“ ist – und im weiteren Sinne das Können des Rösters. Chinesische Autoren unterscheiden Hitze, die wirklich durchgedrungen ist (焙透), von bloßer Oberflächenhitze. Es ist der Oberbegriff für Röstgrade wie 轻火, 中火 und 足火.

Leichte Röstung. Für Wuyi-Yancha nennt GB/T 18745-2026 in Abschnitt 7.3.2.2.3 eine Dauer von 4–8 h bei 100–120 °C. Das sind Verarbeitungsbedingungen, keine Messung der Feuchte des fertigen Tees und keine allgemeine Vorhersage seiner Lagerfähigkeit. Die Ausgabe tritt am 1. April 2027 in Kraft; ihr Kennzeichnungsabschnitt verlangt keine Angabe des Röstgrads.

Holzkohleröstung: Rösten des Tees in Bambuskörben (焙笼) über Holzkohle, die in Gruben (焙窟) unter Asche glimmt, wobei die Temperatur von Hand beurteilt wird. Praktiker beschreiben „offene“ und „geschlossene“ Methoden der Aschebedeckung. Da Holzkohle teuer und arbeitsintensiv ist, bleibt sie heute meist der langsamen Veredelungsröstung (炖火) vorbehalten, während die erste Trocknung maschinell erfolgt.

Ruhenlassen nach der Röstung, damit das „Feuer“ zurückweicht: Der scharfe Charakter der frischen Röstung verliert sich, und der Aufguss wird dichter. Die Quelle von Jiemian nennt etwa ein bis zwei Monate; stärkere Röstungen ruhen oft länger. Hersteller richten den Verkaufsstart danach aus, und Händler nennen es oft „Ruhen“.

Mittlere Röstung: ein mittlerer Röstgrad, der bewahrtes Aroma mit fruchtigeren, reiferen Noten ausbalanciert. Ein Praktiker verbindet ihn mit Fruchtaromen; ein anderer sagt, aromabetonte Kultivare würden oft mittel geröstet, auf Kosten des Körpers.

„Wassertreibende Röstung“: ein schneller, heißer Holzkohledurchgang, der dem gerollten Blatt Feuchtigkeit entzieht (laut einem Praktiker auf etwa 8 %), ohne schon das endgültige Aroma zu formen. Traditionell am feuchten Blatt durchgeführt; heute oft durch einen Durchgang im Maschinentrockner ersetzt.

Volle Röstung: eine gründliche, lange Röstung bei niedriger Temperatur, die holzige, reife, mitunter kakaoartige Noten und gute Lagerstabilität bringt. 足 bedeutet „ausreichend“, nicht „übermäßig“. Sie ist zu unterscheiden von 高火, einem sensorischen Fehlerbegriff für Überröstung; in manchen Herstellerbeschreibungen bezeichnet das Wort auch eine Röststufe.

Das allgemeine Zubereiten von Tee, indem heißes Wasser auf das Blatt gegossen wird und es ziehen darf. Es umfasst Wassertemperatur, Teemenge, Zeitsteuerung und Wahl des Gefäßes.

Den aufgegossenen Tee aus einer Kanne oder einem Gaiwan in eine Servierkanne oder in Tassen gießen. Dabei wird der Aufguss von den Blättern getrennt und die Ziehzeit beendet.

Die Beurteilung, wann das kochende Wasser die richtige Stufe für den Tee erreicht hat. Cai Xiang (茶录, 1049–1054) nannte es den schwierigsten Teil der Arbeit: Noch nicht bereites Wasser lässt den Schaum obenauf schwimmen, überkochtes Wasser lässt den Tee absinken.

Das Einweihen einer Kanne bezeichnet ihre Vorbereitung auf den ersten Gebrauch. Die Praktiken unterscheiden sich; der Begriff schreibt kein bestimmtes Koch- oder Einweichritual vor. Folgen Sie den Pflegehinweisen des Herstellers und entfernen Sie losen Staub mit sauberem Wasser. Das belegt keine Lebensmittelkontaktsicherheit und ist keine geprüfte Behandlung unbekannter Verunreinigungen.

Tee lange in einem abgedeckten Gefäß ziehen lassen oder das Blatt heiß im geschlossenen Gaiwan stehen lassen. Bei manchen gereiften Tees bewusst eingesetzt, in der Qualitätsbeurteilung bedeutet es jedoch oft „zu lange gezogen“, mit einem dumpfen, „verkochten“ Geschmack.

Die Fähigkeit eines Tees, viele gute Aufgüsse zu liefern, bevor er nachlässt. Hohe Ergiebigkeit gilt als Zeichen guter Blattqualität und ist ein häufiges Bewertungskriterium bei Oolong und Pu-Erh.

Wie viele Aufgüsse eine Sitzung ergibt oder welcher Aufguss gerade beschrieben wird (第三泡 = dritter Aufguss). 泡 ist das Zählwort für einen Aufguss bei Gong Fu Cha.

Lu Yus drei Siedestufen in 茶经·五之煮: zuerst kleine Blasen wie Fischaugen mit leisem Geräusch (鱼目); dann Blasen am Rand wie eine sprudelnde Quelle mit Perlenschnüren; schließlich wallt das Wasser in rollenden Wellen (腾波鼓浪). Über die dritte Stufe hinaus gekochtes Wasser gilt als alt und untauglich. Autoren der Song-Zeit beurteilten das Wasser nach Fischaugen- und Krabbenaugen-Blasen (蟹眼).

Das Gewicht des trockenen Blatts für eine Aufgusssitzung, meist in Gramm oder als Blatt-Wasser-Verhältnis angegeben. Bei Gong Fu Cha verwendet man gewöhnlich etwa 1 g pro 15–20 ml, weit mehr als bei westlicher Zubereitung.

Ein erster, kurzer Aufguss, der weggegossen wird, um Staub zu entfernen, das Blatt vorzuwärmen und zu öffnen. 洗茶 („waschen“) ist der umgangssprachliche Ausdruck; 醒茶 („wecken“) und 润茶 („befeuchten“) werden von manchen bevorzugt, weil sie nicht unterstellen, der Tee sei schmutzig. 醒茶 wird auch für das Auslüften gereiften Tees vor dem Aufgießen verwendet.

Das Einspielen einer Kanne bezeichnet ihre längerfristige Nutzung und Pflege, oft mit Blick auf Patina oder die Verwendung für einen bestimmten Teestil. Eine Geschmacksverbesserung ist nicht garantiert. Unser praktischer Rat: Blätter und Rückstände nach Gebrauch entfernen und Innenraum und Deckel vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.

Die Zeit, die das Wasser auf dem Blatt bleibt, bevor es abgegossen wird, also die Ziehzeit innerhalb eines Gongfu-Aufgusses. Längeres 坐杯 extrahiert mehr Körper und Bitterkeit.

Die mittlere Terroirklasse: Wuyishan-Tee, der in der Nähe, aber außerhalb der Kernschluchten wächst, typischerweise auf breiteren Hügeln mit tieferen Böden am Rand oder knapp jenseits des Landschaftsgebiets. Ihm wird ein gewisser, aber schwächerer Felscharakter zugeschrieben. Wie Zhengyan ist es eine Handelsbezeichnung und keine vermessene Grenze.

In Taiwan Tee (vor allem leicht oxidierter, kugelig gerollter Oolong) aus Gärten ab 1.000 m, der Schwellenwert im Lehrmaterial der Tea and Beverage Research Station (TRES) von 2024; Hauptgebiete sind Fuxing (Taoyuan), Jianshi und Wufeng (Hsinchu), Heping/Lishan (Taichung), Nantou, Yunlin und Chiayi (Alishan). Die TRES ordnet ihn in ihrem Aromarad der Klasse 清香型球形烏龍茶 zu. Es ist eine Höhenklasse im Gegensatz zum Flachlandtee (平地茶), keine einzelne Herkunft.

Alte Teebäume, die unter Waldbedeckung wachsen und seit Jahrhunderten von Dorfbewohnern bewirtschaftet werden. Die UNESCO hat die „Cultural Landscape of Old Tea Forests of the Jingmai Mountain in Pu'er“ (Russisch: «Культурный ландшафт древних чайных лесов горы Цзинмай в Пуэре»; Objekt 1665, 2023) eingetragen und beschreibt sie als „a tea production area of old tea groves, tea plantations, forests, and traditional villages“. Die chinesische Wikipedia nennt die Stätte „einen typischen Vertreter künstlich angelegter uralter Teewälder“ (人工栽培古茶林的典型代表) und „den am besten erhaltenen, ältesten und größten künstlich angelegten uralten Teegarten der Welt“ (人工栽培型古茶园), die Bäume sind also kultiviert, nicht wild. Der englische UNESCO-Text nennt keine Baumalter. 古茶林 ist eine Orts- oder Landnutzungsbezeichnung; für sich genommen belegt sie nicht das Alter des Tees in einem bestimmten Produkt.

Allgemeiner Wuyi-Begriff für die engen Schluchten und Bachtäler zwischen den Felswänden, in denen Schatten, Feuchtigkeit und steinige Böden zusammenkommen; „坑涧茶“ bezeichnet Tee aus solchen Schluchten. 坑 (keng) und 涧 (jian) sind auch Bestandteile von Ortsnamen wie Niulankeng und Liuxiangjian. Verwandte Geländewörter sind 窠 (ke, eine Mulde) und 岩 (yan, eine Felswand).

In der Teebenennung Yunnans wird 老寨 als das „alte Dorf“ einer Dorfgruppe gelesen; „X老寨“ in einem Angebot bezeichnet Tee, der angeblich aus diesem historischen Kerndorf stammt (Bingdao Laozhai, Ban Po Lao Zhai und so weiter). Die herangezogenen Quellen definieren das Wort nicht; Path of Cha erklärt „Bingdao Lao Zhai (冰岛老寨 - Bingdao Old Village)“ als das älteste und legendärste der Bingdao-Dörfer, und die Definition hier ist aus diesem Gebrauch abgeleitet. Ein Bericht der China News Weekly (2021) nennt als die fünf Weiler des Dorfkomitees Bingdao 冰岛、糯伍、地界、南迫、坝歪 (冰岛五寨), berichtet von 63 ansässigen Haushalten in 冰岛老寨 und spricht vom Umzug des „Kerngebiets“ 冰岛老寨. Die Bekanntmachung Nr. 616 der CNIPA vom 2025-02-11 gab „冰岛老寨茶（冰岛正山茶）“ eine vorläufige Anerkennung als GI-Erzeugnis (keine endgültige Entscheidung gefunden), wobei das Gebiet auf das natürliche Dorf Bingdao beschränkt ist. „Alt“ bezieht sich auf die Siedlung, nicht auf das Alter der Bäume, und viele nicht verwandte Dörfer heißen Laozhai.

Sammelname für die begehrtesten Täler im Wuyi-Kerngebiet. Die übliche Liste umfasst Niulankeng, Huiyuankeng und Daoshuikeng (die Keng) sowie Liuxiangjian und Wuyuanjian (die Jian); manche Listen ersetzen eines davon durch Dakengkou oder fügen es hinzu. Namen aus dieser Gruppe werden auf Etiketten stark – und übermäßig – verwendet.

In der Handelssprache des Yancha die konkrete Lage eines Tees – ein benannter Fels, eine Schlucht oder ein Hang –, die als wichtigster Bestimmungsfaktor für Qualität und Preis gilt. Wendungen wie „山场好“ (gute Lage) oder „山场茶“ sind im chinesischen Marketing gängig. Der Begriff entspricht weitgehend „Lage“ oder „lieu-dit“ beim Wein.

Tee von außerhalb des klassischen Wuyi-Felsengebiets – im älteren Sprachgebrauch außerhalb des alten Kreises Chong'an, im modernen oft jedes Land in der Stadt Wuyishan oder in der Nähe jenseits des Landschaftsgebiets und seines Randes, einschließlich höher gelegener „ökologischer“ Gärten. Waishan-Tees dürfen rechtlich Wuyi-Yancha sein, wenn sie innerhalb der Stadt Wuyishan wachsen, ihnen wird aber kein volles Yanyun zugeschrieben. Die vollständige Form ist 外山茶.

„Richtiger Berg“: eine Behauptung echter Kernherkunft. Am bekanntesten aus 正山小种 (Lapsang Souchong), wo es das Gebiet Tongmu im Wuyi-Naturschutzgebiet bezeichnet. In Yancha-Texten erscheint es gelegentlich als weiter gefasstes Gegenstück zu Waishan; TeaDB merkt an, dass es anders als Zhengyan auch Nicht-Felsentees umfassen kann.

Die Kern-Terroirklasse des Wuyi-Felsentees: Tee, der im felsigen Herzen des Wuyishan-Landschaftsschutzgebiets wächst, zwischen Klippen und Schluchten mit steinigen, verwitterten Böden. Traditionell meinte man die Täler entlang des Neun-Windungen-Flusses (九曲溪); heute wird der Begriff oft locker mit dem etwa 70 km² großen Landschaftsgebiet gleichgesetzt. Es ist eine Handelskategorie, keine im GI-Standard von 2006 rechtlich kartierte Zone.

Wuyishan-Tee, der auf dem flachen Schwemmland entlang der Flüsse und Bäche (Chongyang-, Huangbai- und Jiuqu-Bach) statt auf felsigen Hängen wächst. 洲 bedeutet Sandbank oder Flussaue, und der Name kennzeichnet ihn als niedrigste der klassischen Wuyi-Terroirstufen innerhalb des GI-Gebiets. Solcher Tee wird in der Regel ohne Zhengyan- oder Banyan-Angaben verkauft.

Lagerung von Tee in unterirdischen oder unter Bodenniveau liegenden Räumen, meist in großen Mengen und in warmem, feuchtem Klima, sodass die Bedingungen feuchter sind als in einem gewöhnlichen trockenen Lager. Sie verwischt die übliche Grenze zwischen trockener (干仓) und feuchter Lagerung (湿仓). Umgebaute Luftschutzbunker in Zhaoqing, Guangdong, sind ein belegtes Beispiel für unterirdische Pu-Erh-Lagerung.

Lagerung ohne zusätzliche Feuchtigkeit, bei der der Tee weit von jedem Schimmelrisiko entfernt bleibt; oft mit Kunming verbunden oder mit trockener Lagerung in ansonsten feuchten Städten. Der Tee reift langsamer und bewahrt einen frischeren Charakter. Der Begriff ist relativ und wird meist mit einem Ort verbunden.

Hongkong-Lagerung, das erste große Zentrum der Pu-Erh-Reifung. Traditionell gemeint waren warme, feuchte Lagerhäuser im Erdgeschoss mit großen Beständen, die umgeschichtet und dann in trockeneren Räumen ausgelüftet wurden; der Begriff wird aber auch für trockene Lagerung im feuchten Klima Hongkongs verwendet.

Lagerung in Guangdong (Guangzhou, Dongguan und anderswo), von Natur aus heiß und feucht, das zur größten Pu-Erh-Lagerregion geworden ist. Der Tee reift schneller als in Kunming. Die Spanne reicht von feucht-traditionellen bis zu kontrolliert „trockenen“ Lagerhäusern.

Lagerung in Kunming, einer trockenen, kühlen Hochlandstadt; der Inbegriff langsamer trockener Lagerung. Die Tees bewahren länger einen frischeren, kantigeren Charakter. Manche Sammler halten Kunming für zu trocken, um Tee gut reifen zu lassen.

Das Einbringen von Tee in die (meist feuchte, traditionelle) Lagerung; im weiteren Sinne die gezielte Phase feuchter Lagerung. Der Handel sieht darin die Phase der schnellsten Veränderung.

Lagerung bei hoher, mitunter gezielt erhöhter Luftfeuchtigkeit, um die Reifung zu beschleunigen; verbunden mit traditionellen Lagerhäusern in Hongkong und Guangdong. Sie dunkelt den Tee rasch nach und kann einen muffigen Lagergeschmack hinterlassen; übertrieben führt sie zu Schimmel. „Feuchte“ und „traditionelle“ Lagerung werden oft in einen Topf geworfen, sind aber nicht identisch.

Das Umlagern feucht gelagerten Tees in trockenere Bedingungen zum Auslüften, damit sich der Lagergeschmack verflüchtigt und der Tee zur Ruhe kommt. Vergleichbar mit dem Auslüften von jungem Shou Pu-Erh. Tees, die als „gut ausgelüftet“ (退仓干净) verkauft werden, haben diese Behandlung erfahren.

Lagerung unter den Umgebungsbedingungen eines Ortes ohne zusätzliche Feuchtigkeit oder Klimatisierung, im Gegensatz zur feuchten Lagerung und zum klimatisierten 科技仓. Die Bedeutung hängt ganz vom Standort ab.

Produktname nach GB/T 22291-2017 für weißen Tee aus einer Knospe mit einem oder zwei Blättern der Kultivare Dabai oder Shuixian, gewelkt, getrocknet und verlesen; Güteklassen 特级 bis 三级. Die GI-Spezifikation von Fuding erlaubt eine Knospe mit bis zu drei Blättern. (Tee-Eintrag: bai-mudan.)

Die im Yancha-GI-Standard definierten offiziellen Güteklassen, je Produktkategorie nach sensorischen Kriterien vergeben (Blattbild, Duft, Aufguss, Geschmack, Aufgussblätter). 特级 ist die höchste Klasse. Die Revision von 2026 schärft Berichten zufolge die Deskriptoren, etwa durch die Forderung nach einem lange anhaltenden Kassiazimt-Aroma für Rougui der Sonderklasse.

Produktname nach GB/T 22291-2017 für weißen Tee aus zarten Trieben samenvermehrter Populationskultivare (群体种), Güteklassen 特级 bis 三级. Die Einführung der China Tea Society nennt als Pflückstandard eine Knospe mit zwei bis drei Blättern. (Tee-Eintrag: gong-mei.)

Höchste Marktklasse von losem Shou Pu-Erh, bestehend aus den kleinsten, knospenreichen Blättern, die nach dem Aufhäufen ausgesiebt werden. Es ist ein Handelsname, kein Blattgrad nach GB/T 22111, und wird häufig auf bescheidene Tees angewendet.

Eine Stufe innerhalb eines bestimmten Teeklassifikationssystems, etwa Sonderklasse und nummerierte Klassen bei losem Shou-Pu-Erh. Klassen sind innerhalb des jeweiligen Systems zu vergleichen; sie bilden keine allgemeine Rangfolge aller Tees.

Produktname nach GB/T 22291-2017 für weißen Tee aus zarten Trieben oder Blättern der Kultivare Dabai, Shuixian oder von Populationskultivaren, nur in den Güteklassen 一级 und 二级; das gröbste der vier Produkte. Die Einführung der China Tea Society beschreibt ihn als ein bis drei Blätter, eventuell mit ruhender Knospe (驻芽). Viel Shoumei wird zu Kuchen gepresst. (Tee-Eintrag: shou-mei.)

Namensbestandteil für Tees aus geraden, flaumigen Einzelknospen, die wie Nadeln aussehen. Beim weißen Tee ist es das reine Knospenprodukt höchster Stufe 白毫银针 (GB/T 22291-2017: Einzelknospen der Kultivare Dabai oder Shuixian, gewelkt, getrocknet und verlesen); dasselbe Wort erscheint im gelben Tee 君山银针 und in einigen grünen Tees und kennzeichnet daher keine Kategorie.

Ein kontextabhängiger Begriff für die Kunst, Methoden oder kultivierte Praxis des Teetrinkens, einschließlich Zubereitung und Umgangsformen. Er ist nicht automatisch mit einer einheitlichen chinesischen Zeremonie oder japanischem Chado gleichzusetzen. 茶道 chádào ist von 茶刀 chádāo, dem Teemesser, zu unterscheiden: Ohne Tonzeichen verdeckt chadao die unterschiedlichen Töne und Schriftzeichen.

Die Fertigkeiten und die Kunst der Teezubereitung und des Teegenusses. Das Wörterbuch des taiwanischen Bildungsministeriums erklärt den Begriff über Zubereiten und Verkosten. Je nach Zusammenhang kann eine vorgeführte Teezubereitung dazugehören; das Wort bezeichnet aber keine universelle Zeremonie oder einzige historische Traditionslinie.

Anderen Tee anbieten. Bei einem dokumentierten taiwanischen Brauch stellen Anwohner vor Häusern oder an Straßen kostenlosen Tee für Reisende und Pilger bereit. Diese örtliche Verwendung des Begriffs schreibt keine allgemeingültige Teezeremonie vor.

Handelsbegriffe für die Lagerbedingungen von Pu’er. Trockene Lagerung ist vergleichsweise weniger feucht; feuchte Lagerung erfolgt bei höherer, teils gezielt aufrechterhaltener Luftfeuchtigkeit. Die Bedingungen in Kellern und Lagerhäusern unterscheiden sich. Die Bezeichnung allein gibt daher keine genauen Angaben zu Temperatur, Feuchtigkeit oder Handhabung.

Eine Zubereitungsweise mit kleiner Kanne oder Gaiwan, hohem Blatt-Wasser-Verhältnis und vielen kurzen Aufgüssen, die aus Chaozhou und Südfujian stammt. 工夫 bedeutet sorgfältiges Können; 功夫 ist eine verbreitete Variante, die oft als spätere Verwechslung mit dem Wort für Kampfkunst kritisiert wird. Die Chaozhou-Gongfu-Teekunst wurde 2008 als nationales immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Chinas staatlich anerkannter Beruf des professionellen Teeverkosters. Die nationale Berufsqualifikationsnorm (am 9. März 2020 vom Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit zusammen mit dem Allchinesischen Verband der Versorgungs- und Absatzgenossenschaften und weiteren Stellen überarbeitet und herausgegeben) hat fünf Stufen, vom Teeprüfer der Anfangsstufe (Stufe 5) bis zum leitenden Teeprüfmeister (Stufe 1). Das Berufsklassifikationsverzeichnis von 2022 benannte den Beruf in 评茶师 um und fügte die Tätigkeit 茶叶拼配师 (Teeverschneider, Code 6-02-06-11-001 im Normentwurf) hinzu.

Wörtlich bedeutet der Ausdruck „Tee trinken“. Im gesellschaftlichen Essenskontext von Guangdong und Hongkong bezeichnet er den gemeinsamen Genuss von Tee und Dim Sum mit Gesprächen. Gemeint ist mehr als nur die Speisen.

Die langsame Reifung von Pu-Erh (und anderen Dunklen Tees) während der Lagerung, bei der Oxidation, mikrobielle Aktivität und der Verlust flüchtiger Verbindungen zusammenwirken; sie dunkelt den Tee nach und mildert die Bitterkeit.

Weißer Tee, der bewusst jahrelang aufbewahrt wird, damit er milder wird. GB/T 22291-2017 fügte eine Klausel hinzu, nach der weißer Tee langfristig gelagert werden kann; populäre Darstellungen beschreiben mit dem Alter verblassendes Aroma, sich rötenden Aufguss und einen weicheren Geschmack. Eine Altersschwelle ließ sich aus keiner lesbaren Norm überprüfen: Eine Gruppennorm (T/CSTEA 00021-2021) existiert, ihr Text konnte aber nicht geöffnet werden, Xinhua nennt 10–20 Jahre als Beispiel, und ein Auszug aus einer taiwanischen Zeitschrift betrachtet fünf bis sechs Jahre schon als „alt“.

Handelsbegriff für Tee, der über Jahre gelagert und wegen seiner Reifung verkauft wird, meist Sheng Pu-Erh, aber auch Oolong, weißer Tee, Liu Bao und anderer Dunkler Tee. Es gibt keine feste Altersgrenze. Moychay (ein Teehändler) schreibt, „es gibt keine strenge Grenze, ab der lao beginnt“, manche Tees womöglich nur drei Jahre lang gereift würden und ernsthafte Sammler reservierten das Wort meist für Tees von einem Jahrzehnt oder mehr; der Artikel eines taiwanischen Teeladens sagt, alter Tee meine meist mehr als zehn Jahre, habe aber keine endgültige Definition; der Artikel eines Liu-Bao-Verkäufers verwendet 老茶 für trocken gelagerten Tee ab fünf Jahren und andernorts ab fünfzehn Jahren; Xinhua nennt 10 bis 20 Jahre als Beispiel für 老白茶; ein russischer Teeclub nennt Oolong nach 15 Jahren „gereift“. Das Alter eines Angebots ist daher dem Ernte- oder Pressjahr zu entnehmen, nicht dem Wort 老茶. Das Wort ist auch mit Fälschung verbunden: Ein Jiemian-Artikel von 2018 sagt, feuchte Lagerung zur Vortäuschung gereifter Tees sei sehr einträglich geworden. 老茶 ist nicht 老树茶 (Tee von alten Bäumen, 古树) und nicht 老茶头 (Lao Cha Tou, „alte Teeköpfe“: Klumpen, die bei der Wo-Dui-Fermentation entstehen, siehe 茶头).

Sammlerbegriff für die Veränderung von Aroma, Geschmack und Farbe eines Tees im Laufe der Lagerzeit, beurteilt als Verlauf („entwickelt sich gut/schlecht“). Weiter gefasst und stärker wertend als 陈化.